 
Dobrý den
Rád bych se zeptal, jestli se také dělají renovací tím způsobem, že se ponechají díly bez oprav všelijakých promáčklin a prohlubní, které stroj za ta léta nabere, a opraví se čistě nový nátěr a chrom. Jde mi o to, že mám mašinu, která už ale byla mnohokrát přestříkávaná, podle toho i vypadá. Můj plán je odrhnout to na kov, přeleštit, ale ďoury nechat. To samé i nádrž, je také samý ďolík - prostě to připravit pro chrom a nástřik, ale nekytovat a nevyklepávat. Je to vůbec normální, dělat to takto? Dává to smysl? Upozorňuji, že jsem totální amatér a neznalec. Děkuji za odpověď [JirkaSirka]  26.12.2023 Přidat odpověď |
|  Při delší jízdě z kopce se zařazenou rychlostí a bez plynu jde do válce minimum směsi a vzhledem k tomu, že je dvoutaktní motor směsí mazán, tak je toto mazání nedostatečné. V extrémním případě se může přidírat. [v] 13.04.2026 |
| Dvoutaktem není rozhodně vhodné brzdit při jízdě z kopce, prostě vyřazovat do "N". [Martin Štindl] 12.04.2026 |
| Dobrý večer, rád bych se opět na něco zeptal. Je pro tyto staré stroje lepší jezdit z kopce a brzdit motorem nebo je lepší tam dát neutrál? Myslím tím delší plynulé sjezdy, ne kratičký sešup. Já jsem zvyklý z auta brzdit motorem, ale nejsem si jistý, jestli je to vhodné i pro veterána. Při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí se mi zdá, že se to trápí a dělá to takové divné zvuky a trochu to škube. Děkuji za odpověď, Jirka [JirkaSirka] 12.04.2026 |
| Pánové, nevěřili byste, jaká je to paráda projet se na veteránovi, kterého jste si sami skládali a prožili u toho perné chvíle :-) Zrenovované zapalování hází jiskru, že by se tím dalo podpalovat v krbu, předstih jsem snad taky nastavil (a nakonec je to úplně jednoduché, jen to pochopit) a už to lítá! V sobotu jsem jezdil skoro dvě hodiny, až do tmy, domů jsem přijel zmrzlý, ale šťastný a jinak každý den to ještě na hodinku vytáhnu. No paráda, jako by mi bylo zase 20 :-)
Ale rád bych se zeptal odborníků, ač vím, že na toto téma je na těch internetech mnoho povídání: používám benzín Verva 100 (tedy snad bez biosložek) a do toho jsem celý záběh dával olej M2T. Při zajíždění jsem dával poměr až 1:25. Teď už to mám za sebou, tak bych měl asi dávat lidštější poměr, ale jde mi o ten olej, je to v pořádku, dávat tam tuto starší záležitost? Nebo je lepší přejít k nečemu modernějšímu?
Děkuji moc, J. [JirkaSirka] 15.10.2025 |
| Má nějaký vliv vyšší oktanové číslo současných pohoných hmot na žádoucí velikost předstihu? [JzK] 07.10.2025 |
| Vše v pohodě, tady i všude jinde platí doslova že "žádný učenec nikdy z nebe nespadl". Beze studu můžu říci že když jsem poprvé uviděl sejmuté víko zapalka u své 150/352, tak jsem na to nechápavě civěl jak tele na nový vrata. [Martin Štindl] 06.10.2025 |
| Martine, děkuji Vám trpělivost, kterou se mnou máte a za další velice podrobný návod. Teď už jsem to asi opravdu pobral. Asi to bude tím, že je to velice polopaticky vysvětleno, tedy tak zvaně pro blba :-) Za toho se sice obecně nepovažuji, ale ve věci motocyklů a jejich technického řešení jsem mimo. Takže jakmile se žena uzdraví, zakutám se do sklepa a nevylezu, dokud nebude předstih jako víno!
Pěkný večer
J. [JirkaSirka] 06.10.2025 |
| Podle zvuku motoru se těžko určí správný předstih, těch 5mm (či o pár destin méně) u motorů ČZ 125B/T je adekvátní hodnota předzápalu (ověřena přímo výrobcem) která je pro tento motor nejvhodnější - tedy že mechanismus klikové hřídele není přemáhán ani při volnoběžných otáčkách a motor poskytuje solidní výkon jak při středních i vysokých otáčkách.
Podle popisu je ten postup při seřizování předstihu špatně - ten motor je ČZ 125T s dekompresorem takže tam jde usadit měrka (např. ta co je na poslední fotce níže, pokud není tak zapůjčit nebo objednat). Nepostupuje se tak že se ve válci odměří poloha pístu 5mm před HÚ a pak se natáčí statorem sem tam a měří se fólií rozevření kontaktů. Prostě mezi kontakty usadit fólii, lehkým tahem rukou folii napnout a pomalým natáčením rotoru DOLEVA dostáváme píst k HÚ a zároveň sledujeme(odečítáme) rysky na měrce. V okamžiku kdy ucítíme že kontakty uvolnili fólii máme okamžik zápalu. Pokud je ten předsih větší než 5mm, uvolníme uchycovací šrouby statoru a jeho drobným natočením DOLEVA předstih snížíme (natáčením statorem VE SMĚRU otáčení rotoru se předstih snižuje, natáčením do PROTISMĚRU se předstih zvětšuje), jestli je znatelně menší tak naopak zvětšíme. Pak se opětovně stator utáhne a postup odečítání se opakuje dokud nedosáhneme potřebného předstihu. Sice v manuálu pro ČZ 125/150C mají popsáno že se má setrvačník sundávat ale naopak pro ČZ 125B/T to uvedeno nemají - jak jsem psal níže, v drážkách čepu i vačky jsou proti klínku malé vůle takže opětovnou demontáží a montáží rotoru bych mohl předstih nastavovat do zblbnutí. [Martin Štindl] 06.10.2025 |
| Já jsem ty šrouby utáhl co to jen šlo. Jen ta poloha zapalování je nejasná, opravdu jsem nevěděl jak na to a vůbec mi to nešlo. Ale celkově je ten pohyb zapalování hrozně malý. Chtěl jsem na to jít podle sluchu a zvuk mi přišel úplně stejný, jako dříve. Myslel jsem, že když předstih bude úplně špatný, že to bude slyšet nějak. A když už to chytlo, tak jsem se projel, nevydržel jsem to. Jak moc se vlastně může předstih změnit když otočím to zapalování na drážkách pouze mezi maximálními možnými polohami? [JirkaSirka] 05.10.2025 |
|  Ty tři šrouby M5x12(15) musí být pevně utaženy(!!!) protože v případě uvolnění šroubů a statoru to při chodu udělá v motoru děsivej saigon. Natáčením statoru v jeho vymezení se musí znatelně měnit okamžik rozevírání kontaktů. Dokud není předstih správně nastaven tak ten motor by neměl běhat - pro zajíždění je správné seřízení a nastavení velmi důležité. [Martin Štindl] 05.10.2025 |
| Dobrý večer, tak jsem u toho stroje strávil krásný půlden a výsledek nic moc. ze začátku jsem měl strašné problémy s nasazením rotoru, vždycky jsem shrnul klínek a ten skončil někde v zapalování a musel jsem ho dlouho hledat. Teď si budete myslet, že jsem ukrutné hovado, ale nakonec jsem ten klínek zalepil v hřídeli sekundovým lepidlem a konečně jsem to několikrát po sobě nasadil a sundal a klínek byl na svém místě. Jenže pak začalo to hlavní - vůbec jsme nepoznal rozdíl při seřizování předstihu, když jsem to na těch drážkách natočil úplně doleva nebo doprava. Strkal jsem měrku mezi kontakty, ale nenastavil jsem nic. Naměřil jsme si 4-5 mm před HÚ a ať jsme to dal kam chtěl, tak jsem neviděl rozdíl. Už jsem byxl zoufalý, tak jsem dal mimo motor svíčku, vyzkoušel ji a jiskra bylá úžasná. Tak jsem to zapalování utáhl, opět s problémy, protože tam překáží rotor, musel jsem použít )zký šroubovák (zkoušečku), je to prostě utažené v nějaké poloze, ony ty drážky jsou stejně malé. namontoval jsem svíčku a chytlo to parádně! V tričku jsem se ještě projel k lesu a málem jsem zmrznul :-) Ale jede to :-) Jen to asi dám odborníkovi, aby to doladil... [JirkaSirka] 05.10.2025 |
| Takže zkontrolovat stator jestli jím lze při povolených šroubech natočit, deska rotoru v loži karteru by neměla mít znatelnou vůli, ideální je když jde statorem pootočit se znatelným (ale malým) odporem. Skrze otvory rotoru lze ty uchycovací šroubky statoru povolit i utáhnout - v jednom případě ČZ 150C jsem místo šroubků s drážkou použil typ Torx a není s tím problém.
https://www.rajce.idnes.cz/martinstindlhm/album/cz-150c-r-1951-patinovka/1692238849 [Martin Štindl] 03.10.2025 |
| Ajajaj, tak to dělám opět špatně :-( Já totiž nepřišel na to, jak s tím statorem otočit, nevím kam píchnout šroubovákem nebo jak to udělat. Tak se pokusím to nastavit, utáhnu stator na dva šrouby, nasadím rotor a zkouším, jestli to není lepší. No a když není (jakože opravdu není), tak jde rotor dolů a otáčím statorem třeba na opačnou stranu. A je to fakt strašné, úplně mi teče voda ze zubů :-( [JirkaSirka] 03.10.2025 |
| Uložení statoru v pravém karteru je frézované, deskou statoru při uvolnění všech tří uchycovacích šroubů by mělo jít otočit. Při nastavování odtrhu i předstihu se rotor nesundává - rotor na kuželu čepu zůstává pevně utažen. A opětovně demontovat a montovat rotor kvůli seřizování je zcela neefektivní - Wodruffovo pero má jak na čepu tak i na vačce rotoru určitou vůli takže rotor nelze usadit přesně to pozice jako před demontáží. [Martin Štindl] 03.10.2025 |
| A nevíte, jestli neexistuje nějaký fígl, jak pootáčet se statorem, ani bych musel pořád sundávat rotor, tedy setrvačník s magnety? Jde mi pořád o to nastavení předstihu.
Děkuji [JirkaSirka] 03.10.2025 |
| A ještě bych se rád zeptal: co je to 125t Švýcar? Gůglil jsem, ale nic jsem nenašel. Díky [JirkaSirka] 02.10.2025 |
| Tak pánové, dnes se mi to podařilo nasadit na motor. Opravdu jen nasadit, protože jsem u toho měl mizerné světlo a bylo málo času, tak jsem to sestavil a jen na zkoušku protočil, bez nějakého štelování, na to bude čas o víkendu. Nemám na tom fajfku, takže když jsem to zkoušel dřív s pochybným zapalováním, tak mě to občas zabrnělo a někdy se ukázala jiskra. Nyní mi málem ochrnula ruka a oči mi osleply od té síly jisker :-) Ani se mi tomu nechtělo věřit, ale to tedy byl výboj, jedna báseň! Teď ještě to nezprasit při seřizování...
Pěkný večer všem :-) [JirkaSirka] 02.10.2025 |
| Co se týče toho návodu J. Novotného, tak to má napsáno správně - na rotoru setrvačníku se nejdříve označí proti značce na karteru poloha HÚ písmenem "V" a od této značky směrem NAPRAVO na obvodové stěně rotoru ve vzdálenosti 32mm se udělá značka P.
Výhoda tohoto značkování je že pro kontrolu předstihu se nemusí používat měrka (v případě 125T "Švýcara" se hlava válce nemusí sundávat). [Martin Štindl] 30.09.2025 |
| Děkuji , Martine, snad jsem to konečně pochopil :-) [JirkaSirka] 30.09.2025 |
| Našel jsem prastarý článek od Jiřího Novotného o nastavení předstihu na ČZ125. tam píše, že se nastaví píst do HU (bod V). "Od vrcholu V naměřte doprava 32mm a dostanete předstih (bod P)." "5mm na pístu dělá oněch 32mm na setrvačníku." Takže tady se točí doprava?
https://jawarmaniak.4fan.cz/predstih.jpg [JirkaSirka] 30.09.2025 |
| Při běhu motoru(rotor se otáčí DOLEVA proti směru hodinových ručiček) se pohybuje píst nahoru a do těch 5mm před HÚ jsou přeci kontakty sepnuté protože přes ně prochází proud indukovaný pohybem magnetu. Takže předstih se kontroluje tak že se u ČZ 125/150 rotorem natočí DOLEVA tak aby se kontakty rozevřely, mezi ně se vloží fólie či papírek a natočením zpátky DOPRAVA dojde k sevření kontaktů - a poté opětovně se pomaličku natáčí rotorem DOLEVA a sleduje stupnice na měrce do okamžiku kdy je fólie/papírek kontakty uvolněna. [Martin Štindl] 30.09.2025 |
| Díval jsem se do toho návodu k obsluze a tam je vyloženě uvedeno, že se točí doleva. A to jak při nastavování odtrhu, tak i předstihu. Tak jak to vlastně je? :-) [JirkaSirka] 30.09.2025 |
| Tak meelo, možná budete mít pravdu. Když se dívám na setrvačník, tak při šlapání na startovací páku se rotor točí doleva. Takže bych měl při nastavování předstihu točit doprava? Pokud má pálit jiskra před HU, tak asi opravdu točit takto. Sám teď nevím :-) [JirkaSirka] 30.09.2025 |
| Dlouho jsem se v zetce nehrabal, ale není to obráceně? Když se motor točí doleva, tak při nastavení předstihu se musí s rotorem točit doprava ne? :-) [meela] 30.09.2025 |
|  Ano, bude to tak. Ten odtrh 0,4mm (max. rozevření kontaktů přerušovače) platí obecně jak u magnetek tak dynamobateriových zapalování. ČZ 125/150 mají rotory levotočivé, akorát že se jedná o magnetky a v tomto případě se rotor natáčí magnetismem proti pólovým nástavcům jader cívek - takže při nastavování je potřeba měrka předstihu(foto) jelikož nejde natočit rotor do polohy rozevírání a poté přeměřovat vzdálenost před HÚ.
Výjimečně se může stát že okénko v rotoru bude v poloze rozevírání kontakty už částečně zakrývat takže místo měrky 0,05mm použít tenký(cigaretový) papírek a pinzetu. [Martin Štindl] 29.09.2025 |
| Děkuji, ale to je ta potíž. Jak to tedy mám nastavit? Mám mezi kladívka dát folii 0,05mm a potom otáčením doleva se při uvolnění změří hloubka zasunutí pístu pod HU. A ten rozdíl by měl být 4-5mm. Je to tak správně? Takhle jsem to aspoň pochopil z té chytré knížky.
Těmi šroubky u kladívek bych už neměl hýbat, že ne? Jen to pootočit doleva nebo doprava na těch třech šroubcích.
Je to tak?
Děkuji moc, J. [JirkaSirka] 29.09.2025 |
| Tak v případě ČZ 125B/T k rozepnutí kontaktů má dojít 5mm před dosažením HÚ. Podle instrukcí tedy při opravě už na nějakém svém přípravku nastavili odtrh 0,4mm a stačí tedy jen natočením statoru seřídit předstih. [Martin Štindl] 29.09.2025 |
| Dobrý večer. Dorazilo mi krásné zapalování od pana Zahradníčka. Vše vypadá naprosto dokonale, jen nevím, co teď:
"Dalším důležitým krokem je seřízení magnetického odtrhu, tzn. kladívko přerušovače musí rozepnout v okamžiku, kdy je dosažen maximální magnetický tok v jádru VN cívky. Toto je na našich zrenovovaných magnetech nastaveno a není vhodné nastavení měnit. Vy v motorce nastavíte pouze předstih otáčením celé statorové desky."
Ale jak mám nastavit předstih, když se všude (i v návodu k tomuto stroji, který vlastním v tištěné formě) píše o tom, že se nejprve nastaví odtrh a pak se od toho nějak odvíjí předstih. Víte někdo, jak mám postupovat, když odtrh je daný a nemám ho nijak štelovat?
Děkuji moc za odpověď!
Jirka [JirkaSirka] 29.09.2025 |
| Na kliku bych se už moc nespoléhal. Vidím na srazech spoustu hrdinů dokonce s plagiátem VRZ což může kontrola v bílých čepicích, nebo v budoucnu i nová kupkova komanda na silnici vyhodnotit jako zásah do RZ. Nafotí to a pošlou do správního řízení. Tam je to za flastr jak Brno + zákaz činnosti + tučný správní poplatek, doporučuji nastudování zákona. Pokud se hrdina dokáže obhájit tak proč ne, já svůj ŘP nutně potřebuji a nemám čas motat se zbytečně po úřadech. Pro potřeby STK si na rámeček nalepím malou schválenou odrazku s E, kterou pak můžu lehce sundat. [. ] 25.04.2025 |
| můj kamarád, co občas prohání Jawu, nějaký 37 rok
tak tu obří "V" plachtu vozí v batohu :-)
hlídky jej staví z úplně stejných důvodů - chtějí se podívat, pak prohlédnou doklady a to je vše
asi klikař :-D [Mike] 24.04.2025 |
| Bezva, děkuji za vysvětlení :-) [JirkaSirka] 24.04.2025 |
| Do značky lze udělat díry, ale nesmí zasahovat do písmen a číslic nebo zkreslit jejich význam. [vojta] 24.04.2025 |
| Martine, můžu mít ještě dotaz? Není to vůbec žádné rýpání, ale měl jsem dojem, že se nesmí do značky vrtat žádné otvory kvůli upevnění pomocí šroubů. Je to tak nebo se to může dělat? Myslel jsem, že se značka nesmí vůbec nijak upravovat ani přelepovat, že se s ní prostě nesmí dělat nic, jen ji pomocí rámečku někam umístit. Není s tím problém při kontrolách?
Děkuji, Jirka [JirkaSirka] 24.04.2025 |
| Jo jo, fotky už musí správně být bez přední značky a se zrcátkem [meela] 24.04.2025 |
| Je to tak, je zakázaná. Na některém registru HV, při vydávání nebo změně průkazu HV, dokonce nesmí být na fotce. Při školení testovacích komisí bylo několikrát školitelem kladeno na srdce, že tabulka na předním blatníku nesmí být. Při silniční kontrole to málo který policajt ví, že je to zakázané. [vojta] 24.04.2025 |
| vojta: přední tabulku na blatníku tolerovali také - tabulka je totiž na fotkách v průkazu hist. vozidla(zpětné zrcátko fotkách by mělo být vždy). Teď v případě STK ji prostě sundávám, ale při provozu mě několikrát odchytla hlídka dopravní policie pro zběžnou kontrolu a na tu tabulku na předku nic nenamítali, a takřka pokaždé mi pak policisté řekli že si mě "odchytili" jen proto aby si mohli mašinu prohlédnout.
Ale je pravda že přední tabulka je u nás rokem 1954 zrušena. [Martin Štindl] 24.04.2025 |
| A jak ti tolerovali značku na předním blatníku? [vojta] 24.04.2025 |
| Mě z poloviny překryté odrazko tolerovali všude. Z dálky pohledu motorky plní funkci stejně. Nechal jsem je tedy na původním místě :-) [Jirka123(2)] 24.04.2025 |
|  V případě předchozího procesu kdy vozidla na vet.č. nepodléhali kontrole STK tak to, že tabulka překrývala částečně odrazku se vesměs tolerovalo. V současnosti musejí i vozidla na veteránských č. na kontrolu STK a tím i "pod kamery", takže záleží jak na to bude nahlížet technik. Ono je vždy nejjednodušší se na stanici zastavit o poptat se.. [Martin Štindl] 23.04.2025 |
| Dobrý večer. Pochlubím se - dnes jsem obdržel značku a doklady :-)
No a opět jsem trochu překvapen a potřebuji malé vysvětlení. Ta značka se nevejde mezi odrazku a zadní lampu! Jak se to řeší? Že se posune odrazka o něco níž?
Děkuji za radu, Jirka [JirkaSirka] 23.04.2025 |
| Jak se píše níže, vadná fajfka zničila indukční cívku, a to dokonce dvakrát, než si dal majitel říct, že nová nemusí znamenat lepší. [Luboš] 15.04.2025 |
|  Ta v odkazu je NGK LB05E, jenže ona má integrovaný odrušovací rezistor 5kΩ. Pro tyto magnetky to chce opravdu neodrušenou, co jsem teď prošel přes vyhledavač tak na dotaz "neodrušená" fajfka/koncovka mě to najde jen tyto potvory NK1 nebo neznačené s kontaktním trnem(taky vyloženě na h...o).
Prozatím to vypadá že nejspolehlivějším řešením jsou ta očka od Renoindian. [Martin Štindl] 14.04.2025 |
|  Monty: předpokládal jsem že to bude nějakej "východ", sice tyto na své motocykly nepoužívám(nejmladší je rok 1956) ale potřeboval jsem koncovky pro jiné. Donedávna jsem instaloval docela kvalitní tyto(s nápisem Swiss, cena cca 100Kč) se zajištěním odpruženou kuličkou(na váleček na závitu svíčky) ale kamenný obchod kde jsem je kupoval je přestal nabízet.
To je ale docela průšvih, koncovka na svíčku v ceně 40-45Kč může takto odpálit repasovanou indučku v ceně přes 2000Kč... [Martin Štindl] 14.04.2025 |
| ty fajfky, který jste rozbrousil, jsou normální čínský šmejdy. Prodává to kdejakej českej Eshop na JAwy. Já se s tím vyvztekal, nakonec jsem všechny vyházel do popelnice, a kupuju fajfky NGK. Stojí sice 120,- korun,ale fungují.
Kupuju v místních autodílech. [MOnty] 14.04.2025 |
|  Ano, připojit vodič VN kabelu na "ostro" je jistota, buď omotat okolo závitu a stáhnout přes podložku matičkou anebo připájet očko. A u ČZet a Jaw až do poloviny padesátých let z výroby nebyly na VN kabelech bakelitové koncovky, kabel byl zakončen očkem který byl na závitu svíčky zajištěn matičkou s rádlováním(foto). Bakelitové koncovky s odrušovacím rezistorem byly povinné po roce 1956.
Tyto očka mají v nabídce Renoindian aj.
https://www.indianmoto.cz/cs/svickove-kabely-koncovky/162-koncovka-na-svicku.html [Martin Štindl] 13.04.2025 |
| Děkuji za informaci, zkusím se na to podívat, jestli by nemohl být problém i tady. Mohl bych to třeba otestovat tak, že bych nějakým způsobem připojil drát z té VN průchodky přímo na závit svíčky? [JirkaSirka] 13.04.2025 |
|  Při odboušení izolantu se ukázal problém, mezi trnem pro VN kabel a patkou je mezera (na jedné koncovce dokonce přes 2mm, viz. koncovka vlevo). Je to jednoznačně vada na straně výrobce, u původních bakelitových koncovek které jsem páral byla mezi trnem a patkou krátká pružinka. [Martin Štindl] 13.04.2025 |
|  Ještě mě napadla jedna možnost, asi rok zpětně jsem objednával s dalším materiálem šest neodrušených koncovek na svíčky(značené NK1), při instalaci na jedné panelce když jsem chtěl na cívku dopsat odpor VN vinutí se uklázalo že koncovka nepřevádí, dodatečně jsem multimetrem zkontroloval i ty ostatní a převáděla pouze jediná z šesti(!!!). [Martin Štindl] 13.04.2025 |
| Pro ČZ 125B/T je zajíždění poměr 1:16 na prvních 500km, poté do 1500km poměr 1:20 a u zajetého 1:25.
Rozhodně nepoužívat prodlouženou N17YC, tu lze použít jen v případě vložkovaného závitu v hlavě válce kde by běžná N17C(N19C) byla "zapuštěná" v závitu. Pokud je hlava válce původní bez vložky tak prodloužená N17YC by měla elektrody vystouplé do kompresního prostoru a hrozilo by propálení pístu.
Elektrody na svíčce mají pro tyto motory předepsanou vzdálenost 0,5mm (Brisky mají většinou z výroby cca 0,7mm) takže vzdálenost překontrolovat.
U těchto starších magnetoelektrických zapalování je lepší se vyvarovat odrušovacích prvků (svíčka NR17C, VN kabel s uhlíkovým jádrem, odrušené koncovky na svíčku), pro indukční cívku znamenají vyšší elektromotorickou zátěž a podle studií firmy BOSCH odrušovací prvky v okruhu zapalování dokáží snížit intenzitu výboje i o 30%.
Je zbytečné zkoušet jiskru na svíčce vně válce, i probitá cívka dává takto velmi pěkný výboj. Takto lze jen zběžně zkontrolovat že jsou funkční kontakty přerušovače - ale ve válci při kompresi panují naprosto odlišné podmínky.
Co se týče popisovaných potíží, jsem přesvědčen že problém je jen v té cívce "Taiwan". [Martin Štindl] 12.04.2025 |
| Dobrý večer. Ještě se zeptám na něco k tomu zapalování. Koupil jsme nové svíčky, N17C a také N17Yc, prodlouženou verzi. N19C neměli skladem. Ale překvapilo mě, že chvilku jetý svíčka N17C házela o dost lepší jiskru než tyto nové, ty spíš neházely jiskru vůbec, jen takovou slabounkou. Nevíte čím to?
Ale hlavně - zase jsem cca 20min zajížděl motor a potom to rázem zdechlo a nešlo s tím dělat nic jiného, než to potupně odtlačit domů. Vše se zdá být pořádku, je tedy možné, že je na vině to zapalování? Závisí to na studeném a teplém motoru?
A ještě něco - nemůže být problém, když používám benzín Verva 100 a do toho olej M2T v poměru 1:15? Kvůli zajíždění válce tam dávám tento poměr.
Děkuji moc za odpověď
Jirka [JirkaSirka] 12.04.2025 |
| Teoreticky se dá sledovat chování i zapalování motorky pomocí osciloskopu, kdysi jsem se s tím zabýval při hledání závad řízení chodu motorů se vstřikováním. Ale to vyžaduje praxi a hlavně znalosti o konkrétních hodnotách nutných pro porovnávání a hledání vady. [Luboš] 09.04.2025 |
|  Nějaké proměřování je v případě těchto cívek("Taiwan") zbytečné, jestli není po ruce kloudná původní cívka tak spolehlivým řešením je nechat původní vadnou VN cívku převinout(foto) - není to sice levné ale od pana Urbánka převinuté cívky byly na 100% OK. [Martin Štindl] 09.04.2025 |
| Děkuji moc za odpověď. Ano, přesně takto ta cívka vypadá, stála cca 700Kč a myslím, že výroba byla Taiwan, tak jsem asi Číně malinko "křivdil". Mně právě přijde divné, že někdy mám jiskru jako hrom a jindy zase nehází jiskru vůbec, i když den předtím jsem s tou samou svíčkou jezdil. Ale co znamená to kopání do ruky, když v ní tu svíčku držím? Já myslel, že ten izolátor to celé odstíní a přitom to slušně kopalo. Nedělá to pokaždé, ale občas při testování jiskry se to děje. A u toho kopání to nehází jiskru, myslím...
Když to nejde multimetrem, je nějaký způsob, jak ověřit tu zapalovací cívku jinak než pozorováním jiskry?
Děkuji, Jirka [JirkaSirka] 08.04.2025 |
|  ČZ 125B/T měli z výroby svíčky "teplejší" 14-145(14-5), převodně dnes tomu odpovídá svíčka Brisk N19C. A pokud se počítá s provozem mimo zimní období tak klidně použít Brisk N17C.
Jinak multimetr rozhodně není vhodný pro měření vysokonapěťového impulsu - ty potíže s cukáním bude mít ta VN cívka z "východu" (jestli je to ta na fotce). Před lety jsem koupil dvě tyto cívky a s oběma stejné potíže - na kamarádově ČZ 125T škubání(vynechávání) v nižších otáčkách, u Céčka se musel zvednout volnoběh aby motor při ubrání plynu nezdechnul a občasné vynechávání motoru i při vyšších otáčkách. [Martin Štindl] 08.04.2025 |
| Dobrý večer, přátelé a odborníci. Nedá mi to, abych se nepochlubil - zajíždím pomalu motor, dnes byla návštěva STK a splněno bez závad :-)
Na co se ale chci zeptat - jde nějakým způsobem ověřit "sílu" výstupního napětí nebo proudu na patce svíčky? I když mám novou cívku (asi Čína nebo něco takového) a průchodku VN, tak se motor při jízdě škube. Měl jsem za to, že by měl jít klidněji. Může to být něčím takovým? Zkoušel jsem plno svíček, tedy víc svíček od druhů N15C a N17C. Někdy to jelo pěkně, druhý den svíčka vůbec nehodila jiskru. S N17 svíčkou to najednou zase jelo, pak ne a dal jsem N15. Kolikrát mě to kopalo do ruky při zkoušení přes izolátor svíčky. To by asi nemělo, ne?
Napadlo mě, jestli je možné strčit do patky svíčky multimetr a něco změřit, dělá se to tak? Ale co bych vlastně měl při otáčení startovací pákou změřit? A nezávisí to na tom, jak rychle s tím otočím?
Děkuji moc za odpověď
Jirka [JirkaSirka] 08.04.2025 |
| Já jsem těchto motorů naházel desítky do šrotu kvůli karterům, nevyplatila by se cena opravy a proto jsem napsal co jsem napsal. Ten motor se používal do kde čeho, mě zajímá jen z hlediska závodů, ale proto vím o jaký šrot z hlediska provedení karterů a jejich poškození jde. I já jsem koupil motory, které byly zvenku perfektní, ale zevnitř to bylo to nejhorší co jsem v životě viděl. Kartery se na netu či burzách najdou, občas i nové, či málo jeté. Od takových bych si postavil motor do motocyklu. Ostatních dílů jsou haldy, či jak jsem uvedl, ořezané aj. poškozené motory se dají koupit za stokoruny na burzách a vnitřek mají často slušný. [P.] 27.01.2025 |
| Tím "co nejvíc obalený šmírem" jsem měl na mysli motor se známkami toho, že nebyl dlouho či dokonce vůbec ještě rozebírán. Tedy s předpokladem ne úplně zničených karterů. Se zbytkem příspěvku pode mnou pochopitelně souhlas. Jen se domnívám, že hodně velké procento těch vnitřních škod na karterech vznikne při násilných a neodborných zásazích do motoru, pokusech o opravu či úpravu; bězným opotřebením se obvykle kus karteru neodřízne a drážka pro hřídelový kroužek nevylomí ;-). [host] 27.01.2025 |
| Na motoru z čz c jsou nejpodstatnější jen kartery, můžete koupit motor, který bude zvenku jako nový, či prostě nijak nepoškozený, ale kartery budou uvnitř KO. To je prostě realita. Jedná se o jeden z nejhorších motorů na stav karterů. Nejlepší je kupovat prostě holé kartery abyste je viděl zvenku i zevnitř, viz že jsou párové, že nejsou zvenku nijak poškozené, či pak zevnitř díry na ložiska, nebo vytrhané drážky na segrovky aj. Vše ostatní leží na burze v haldách, či ořezané motory aj. za pár stokorun dobré na díly. [P.] 26.01.2025 |
| Nechci radit, ale já v této situaci bych koupil jiný motor s prokazatelně párovými kartery, co možná nejkompletnější a nejobalenější šmírem letitým. Byl by základ pro stavbu kloudného motoru. Nějaké díly z toho Vašeho "poGO" možná budou i použitelné, něco, třeba i víc, dá ten druhý kus. Ono těch podstatných věcí až tak moc není - válec s pístem, klika (nechá se celkem bez násilí udělat, pokud se ukáže, že ani jedna nebude ready), koše spojky, hřídele a kola převodovky. Možná nevyjetý karburátor. Ostatní je buď spotřebák (ložiska, těsnění, primární řetěz, drtivá většina šroubů), nebo se dá koupit v replice (různé pružinky, lamely, zapalovací cívka, kladívka, řetězová kola...).
Oba motory pomalu a s rozmyslem rozebírat (nebo o to někoho spolehlivého požádat), porovnávat díly a třídit na čtyři hromádky: 1) hned vyhodit a nepřemýšlet (spotřebák a spol, viz výše); 2) použitelné bez debat a kompromisů; 3) nepoužitelné, ale snadno opravitelné (klika, válec... - dát opravit); 4) ta nejlepší opotřebená, ale neopravitelná či běžně nesehnatelná součást, co mám - pokud neseženu lepší, namontuju. Případně ještě 5) opotřebené silně, ale nechat pro strýčka, až bude nejhůř.
No a z těch kupiček 2 - 4 + nakoupeného nového zase znova poskládat / nechat poskládat. Riziko nečekané nefunkčnosti či náhle vzniklé fatální závady je tímto postupem eliminováno na maximální možné minimum ;-). A ještě bude vytvořen základ budoucího rozsáhlého skladu ND, které se vždy hodí. [host] 26.01.2025 |
| Dobrý večer. Jenom kratičce poreferuji pro každého, kdo do tohoto vlákna zabrousil - kartery onoho suprově zgenerálkovaného motoru jsou překvapivě každý jiný. Dnes jsem na to koukal, jeden má číslo 3xx a druhý 9xx, už si to nepamatuji, ovšem situace je jasná :-( No uvidíme, co se s tím dá dělat. [JirkaSirka] 25.01.2025 |
| Pánové, děkuji všem za cenné rady a za pomoc a přeji všem pevné zdraví i nervy do nového roku! Já sám se ozvu, až bude nějaký pokrok, tedy až motor omrkne odborník a sám navrhne nějaké kroky. Asi to nebude raketová věda, ale to už je na mne opravdu moc, půlit motor a něco tam dělat. Jak to bylo ve známé pohádce - odbornou práci mají dělat odborníci :-)
Jirka [JirkaSirka] 27.12.2024 |
| Taky jsem si teď jeden motor doskládal. Klidně se do toho pusť sám, není to žádná raketová věda.
Jinak pro prodejce motoru to byl GO a jaký - Grandiózní Ojeb (kupujícího). [Fík] 25.12.2024 |
| Pozor, to se jedná o řetězová kolečka pro sekundár, při výrobě byla u ČZ 125B/T kolečka sekundáru 17tizubá, až později u Céček se osazovala kolečka 15 nebo 16 zubů u 125C a 17nebo 18 u 150C. Kolečko pro primární převod je VŽDY 15 zubů na řetěz 3/8"x3/8". [Martin Štindl] 21.12.2024 |
| Děkuji moc za odpověď. Já už mám zhruba na půlku ledna domluveného odborníka na rozborku a opravu tohoto motoru. Jen jsem to ještě chtěl zkusit projet, co to bude dělat. No a výsledek tedy nic moc.
Mám takovou knížečku, jmenuje se "O údržbě motocyklů ČZ 125 a 150 ccm". No a tam jsem právě našel v kapitole 36. MOTOR tuto větu: "Motor 125 ccm má sériově montováno řetězové kolečko 16 zubů, motor 150 ccm 18 zubů".
Takže jsem nad tím chvilku dumal, jestli by to nemohlo být menším počtem zubů, ta bídná jednička kvalt :-(
A v nabídce koleček jsem našel pro tento typ motocyklu kolečka 15, 16 i 17 zubů:
https://www.4jawa.com/kategorie/849/motory-prevodovky
Tak abych pravdu řekl, jsem z toho voľaký zmetěný... [JirkaSirka] 21.12.2024 |
| no řádná GO motoru vypadá jinak, v tom mají chlapi pravdu :-) jestli to střílí do výfuku nebo do karburátoru a nejede to, tak by mohl být špatný předstih. V návodu k obsluze je postup, jak ho nastavit. Případně si pročti tuto diskuzi, tam je také zajímavý postup
https://www.veteranforum.cz/index.php?id=11&idkat=113&idtop=14672 [meela] 21.12.2024 |
| Možná by nebylo od věci, kdyby autor vlákna prozradil odkud je. [Lubos H.] 21.12.2024 |
| Řetězové kolečko primáru má od Béčka až po poslední 352jky vždy 15zubů.
Jinak tohle polemizování je bezúčelné, jak uvedl kolega níže - ten motor je prostě ŠROT!!! a to doslova. Pochybuji že bude mít dělanou kliku a výbrus protože to by na něm ten prodávající jen prodělal...
Nepočítaje tu spojku tak vypadávání II.rychlosti v záběru je problém opotřebení zámků na hlavní(zubové) hřídeli a k tomu ta nízká výkonnost na prvním kvaltu svědčí že to měl v prackách příkladný FUŠER.
Tohle se bez rozborky motoru prostě neopraví, jako pro začátečníka opravdu bude nejschůdnější sehnat někoho ověřeného na opravu a k tomu se poohlédnout po dalším motoru/nebo lépe motorech - buď jako na zdroj dílů anebo jako adekvátní náhradu za tento popisovaný. [Martin Štindl] 21.12.2024 |
| Je jich 15. [fikuscz] 21.12.2024 |
|  Dobrý večer.
Myslíte, že by nějaký odborník spočítal počet zubů podlé této fotky? Podle mne je totiž možné, že ta pomalá jednička by mohla být menším počtem zubů na kolečku, než by měl být. Podle mě jich je tam 15, nic lepšího než tuto fotku ale nemám, víko už pevně visí na motoru :-)
V chytré knížce jsem našel, že by jich mělo být 16 (sériově montováno).
Děkuji moc
Jirka [JirkaSirka] 21.12.2024 |
| Vypadávající dvojka je klasika dorasovanych třístupňových převodovek tohoto uspořádání. Dvojka je fixovaná jenom západkou na automatu, opotrebenem, opotřebené kraje drážek na hřídeli... Chování jedničky je podivné. Nechci se opakovat, ale ten motor je podezřelý až zk***ny. Jestli vypadá celý jako ta spojka... Nejlíp dát někomu prokazatelně zodpovědnému k rozborce a posouzení. [host] 20.12.2024 |
| Dobrý den, tak to by mohlo být ono. Já mám ten držák co vede nahoru přímo uprostřed výfuku, vůbec ne zároveň s krajem výfuku. Proto tedy asi to špatné vytočení trubek kolen. Děkuji za radu, zkusím se s tím nějak popasovat.
Jinak dnes jsem na tom stroji poprvé projel!!! Nádhera sama, byl jsem šťastný jako blecha :-)
Jednička strašně řve a sotva mě uvezla. Nemá vůbec výkon, prdí to a strašně rámusí, po rovině je to hrozně líné, do kopce skoro vůbec nejede. Když zařadím jedniřku, tak to i přes fungující spojku v motoru kopne a hned to zabere. Je mi to divné. Přitom za jízdy jsem třeba zabrzdil, dal neutrál a pak přes spojku jedničku, koplo to v tom ale neutáhne mě to, tak to stojí, potom se při povolování spojky celkem normálně rozjede. Ale to řazení je fakt divné, i dvojka tam jakoby kopne, není to klidné zařazení. Nicméně na dvojku se to hodně zklidnilo, jelo to docela pěkně, ale dvojka často vypadávala. Trojku jsem dal jen jednou, na rovince a mírně z kopce, ta asi jede slušně. Ta jednička je ale opravdu divná, mělo by to mít sílu a ne to řvát a sotva se hýbat. Je mi ten motor nějaký podezřelý, po generálce a takhle se chovat??? :-)
Jirka [JirkaSirka] 20.12.2024 |
| A kde byly koupeny výfuky a kolena? [Meela] 19.12.2024 |
| Je rozdíl mezi umístěním držáku na tlumičích podle toho, na který typ zetky jsou. [Luboš] 18.12.2024 |
| Dobrý večer. Opět jsem tu s jistým problémem a záhadou. Koupil jsem nová kolena a teď jsme k tomu koupil i výfuky. Problém, o kterém píšu, jsem měl už se starými výfuky a novými koleny. Jde o to, že když nasadím kolena a chci na ně navléct výfuky, tak když je mám zavěšené na tom držáku na závitu vzadu na rámu, tak je trubka strčená ve výfuku tak 2mm, víc ne. Mám to obepnuté tou sponou, aby to z trubky hned nespadlo, ale je to celkem dost křivé, nesedí to pěkně na trubce. Nevíte, kde může být chyba? Možná kratší kolena, repliky? Napadlo mě jedině vyvrtat nový otvor se závitem do rámu a tak to posunout tak, aby byl výfuk pěkně nasazený na trubce. Děkuji za odpověď
Jirka [JirkaSirka] 17.12.2024 |
| Občas byla vidět i ložiska, která neměla značení C, P, A na čelní straně u čísla rozměru, ale z boku na vnějším kroužku. To se většinou po demontáži ani nedalo rozeznat. [Luboš] 06.12.2024 |
|  V případě že na ložiskách není viditelné žádné značení tak budou jak na potvoru otočené značením ke klikovce. Ložiska mají značení raženo(nebo laserem gravírováno) na vnějším nebo vnitřním kroužku viz. foto. Takže jestli tam nejsou právě ty C3, tak po chvilce provozu může dojít k zničení ložisek a poškození futer v karterech.
Tyto motory mají pět třecích lamel prostě z důvodu jejich konstrukce, třeba předválečné motory větších kubatur mají třecí lamely jen tři ale naopak mají tu spojku většího průměru a zároveň ty lamely mají i větší třecí plochu(z měkčího korku). Tyhle poválky mají třecí lamely z osinku(azbest) a k tomu u tak malého motoru i menší třecí plochu. A jejich mechanismus vypínání spojky má dostatečný posun aby přítlačný kotouč oddálil natolik aby spojka spolehlivě "vypnula" JASNÉ? bez dalšího komentáře :-) ten přítlačný kotouč má být zároveň s košem tak jak je na fotce níže, i při vymáčknutí musí být v otvorech kotouče kolíčky nábojky protože přes ně ta nábojka kotouč unáší stejně jako plechové lamely. [Martin Štindl] 06.12.2024 |
| Pěkné zasněžené odpoledne, pánové
Včera jsem se chtěl podívat na ta C3 ložiska, ale nic na nich nebylo vyražené. Ono není ani moc kam něco vyrazit, je to jen tenký kroužek, žádné velké těleso, kam se něco vejde. Tak nevím, jak to poznat, co je to typ ložiska.
A ještě bych moc rád, kdybyste mi něco vysvětlili. Ve spojce je 5 lamel a 4 meziplechy. Proč jich je tam tolik? Já mám za to, že se spojka pootevře při zmáčknutí páčky vždy u nějaké lamely o pár desetin třeba, stačí to, aby fungovala. Příště se otevře jinde? proto je tam tolik lamel, aby se opotřebovávaly postupně všech pět lamel a ne rychleji dvě lamely? Chápu to dobře nebo je to opět úplně jinak?
Matička je opravdu vyšší než ostatní, ta druhá zase má o polovinu tenčí měděnou podložku, asi co dům dal :-(
Ještě mě napadlo - ten roznášecí plech má být zároveň s košem spojky nebo má být venku? Já ho mám prakticky zároveň, ven povyleze o kousek při zmáčknutí páčky. lamely jsem měřil, mají cca 2,5mm. Meziplech má 1,5mm. Takže spojka celkem má 18,5mm a hloubka koše po okraj je cca 20,5. Ten roznášecí plech je myslím 2mm, tak to vychází přesně na kraj koše. Je to tak správně?
Děkuji moc a omlouvám se za ty moje romány, ale snažím se to podat jak to je :-)
Jirka [JirkaSirka] 06.12.2024 |
| A ta matice s jinak osoustruženým krčkem velmi pravděpodobně způsobovala, že už při malém stlačení páčky spojky/malém nadzdvižení přítlačného kotouče dosedly závity té pružiny pod ní na sebe nadoraz, tedy "nepustily" spojku do většího zdvihu. Zvlášť, pokud jsou nové silné lamely. O extrémním nárůstu vypínací síly nemluvě. Jinak ten motor je typická ukázka oné "pseudoGO", mnou zmiňované níže. Z chlapa vymlátit peníze zpět a ještě ruce zpřerážet. Bohužel jste se stal "kosem"..., ale zase se toho hodně přiučíte ;-)! Docela bych se obával, jaká pastička je uvnitř ještě schovaná. Nepárové kartery mohou, viz zkušenosti níže, být pouze tím menším problémem (stav kliky, převodovky...). [host] 05.12.2024 |
| No tak ta vyšší matka bude důvod toho jednostranného rozevírání spojky. Chce to sehnat stejnou. A pro jistotu i sjednotit ty podložky, koukám že jedna vypadá jinak. Martin ti ukazuje jak by měl motor po generálce vypadat, na druhou stranu tyhle starý motorky dokážou jezdit i v mnohem horším stavu, ani nesouhlasící kartery a špatná ložiska nemusí automaticky znamenat nefunkční motor (ale šance je větší :-) ). Je na tobě co riskneš a co ne, určitě je pro vlastní svědomí lepší mít všechno zkontrolované. [meela] 04.12.2024 |
|  Tak stav koše spojky a lamel je skoro děsivý, mezi ozubem třecí lamely a zámkem v koši musí být malá vůle(viz.foto). V tomto stavu se během chvilky provozu "vytřískaj". Na druhou stranu ozubení primáru nevypadá na pohled špatně, ČZ 125B/T mají koš oproti mladším Céčkám nýtovaný takže je měnitelný.
Sestavu spojky si lze prohlédnout zde : http://jawarmaniak.4fan.cz/CZ/katalogy/150C/oficialni/str14_15.jpg
A je vhodné aby majitelé tohoto typu stroje (i když si netroufají na rozebírání a generálkování motoru) měli v příslušném nařadí stahovák magneta a zajištovač spojky. Opravy na primáru a vadu u zapalování lze řešit přímo na motorce.
Stejně teď v prvé řadě ověřit párování karterů a i ty ložiska - jestli jsou kartery zbastlené tak je životnost takového motoru velmi nízká, v případě že ten opravář tam usadil na kliku CNenka tak je motor zcela neprovozuschopný. [Martin Štindl] 04.12.2024 |
| Dobrý večer pánové
Jsem rád, že jste mi na rovinu neřekli, že jsem úplný blbec, když plánuji zeslabit pružinky a tím vylepšit funkci tuhé spojky. Jaksi mi nedošlo, že po rovině bych se asi roztlačil, za jízdy by to asi taky šlo, ale co ten kopec?? :-)
Vzhledem k tomu, že žiju na Vysočině, tak široko daleko žádný kopec, takže vzhůru pro nové pružinky :-)
Tak a teď vážně, jakou mezeru mezi lamelami musím získat? Stačí je jen lehce oddálit? Mi to přijde, že se sotva hnou, ale třeba to bude stačit. Na těch fotkách ještě nemám úplně utažené matičky, tak toho si nevšímejte. První lamela je na koši, pak plech, zase lamela až k tomu roznášecímu plechu. Můžu to rozebrat a vyfotit, ale až zítra, pokud mě neodnesou čerti.
Na ta gufera bych se rád podíval, ale pro mne by to znamenalo opět sundat ten spojkový koš a on tam šel celkem ztuha, nemám odvahu ho páčit dolů. a ze druhé strany by to znamenalo sundat zapalování? To je pro mne ještě větší problém :-(
Jirka [JirkaSirka] 04.12.2024 |
|  A teď jedna fotka, která všechny škarohlídy musí přesvědčit, že GO byla provedena se vší pečlivostí a není možné o ní už nikdy pochybovat: [JirkaSirka] 04.12.2024 |
|  A ještě jednou spojka [JirkaSirka] 04.12.2024 |
|  Spojka dnes po smontování [JirkaSirka] 04.12.2024 |
|  Původní stav koše [JirkaSirka] 04.12.2024 |
| Jak píše Martin, už je čas na fotky :-) vyfotit sestavenou spojku, potom zvlášť lamely, pružiny (a změřit je), misky pružin, i ty matky co jsem psal níže...
Nechat klouzající spojku je blbost, to by bylo poznat v prvním kopci :-) [meela] 04.12.2024 |
| C3 označuje u ložisek jejich větší radiální vůli, ta je pro dvoutaktní motor nezbytná protože tomu ložisku umožňuje ustát účinek teplotní roztažnosti aniž by to narušilo jeho funkčnost. U těchto malých Zetek stačí pro kontrolu ložisek sundat příložky s gufery.
U té spojky tam bude nějaký problém třeba v sestavě - bylo by možné to nafotit?
Zrcátko je dnes u motocyklů povinné, v dnešním provozu je to otázka opravdu života s smrti. A nic se nestane když budou rovnou dvě. [Martin] 03.12.2024 |
| Pánové, děkuji moc za rady a pomoc.
Kartery zkontroluji o víkendu, postavím to na nějaký vyvýšený stupínek a kouknu se pořádně zespodu, snad to bude k přečtení.
Teď by mne ale zajímalo, co jsou to ty Cétrojky u kliky. Ale mám tušení, že bych se musel podívat dovnitř motoru a tomu se bráním co to jde, to už vůbec není pro mě.
K té spojce ještě, dnes jsem ji znovu sestavil a mám strach, že něco ulomím, jde to fakt hrozně ztuha, spíš skoro vůbec. Lanko s bovdenem mám úplně nové. Když dám dvě pružiny pryč, tak to jde celkem pěkně, pořád je to přítlak jako hrom. Tak mě napadlo, co kdybych splašil slabší pružiny, aby byly všechny stejné a spojka zabírala proti všem šesti pružinám. Vím, že to není to pravé, ale já se bojím, že něco ulomím, hlavně páčku. Já o tom tak přemýšlel a dospěl jsem k názoru, že ten velký tlak na lamely je třeba hlavně při rozjezdu a při jízdě už vůbec nemusí být tak velký, protože kinetická energie musí být nápomocná. Tak co kdybych, kdyby to nešlo se slabšími pružinami rozjet, poněvadž by to klouzalo, že bych tomu trochu pomohl nohama? Teď mě hlavně nezatracujte jako fušera, že chci nahradit pružinky ve spojce za neoriginální, ale já se pokouším přijít na nějaké funkční řešení vlastní hlavou a rukama (motocykly a veterány obzvlášť úplně prostými). Prostě pouštět spojku a trochu se odstrčit, určitě to tak kdysi lidi taky dělali :-)
Jo a ještě jedna věc - až se budu pokoušet o technickou, asi je nutné mít nějaké zrcátko, i když na originálu žádné nebylo. Nebo bylo?? Jaké se asi tak teď dává na tento stroj kvůli TK a potom do provozu?
Děkuji moc, Jirka [JirkaSirka] 03.12.2024 |
|  Kdysi jsem řešil na céčkovém motoru, proč mi jde šíleně ztuha spojka, zmáčknout to jednou rukou byl obdivuhodný výkon. Potom jsem zjistil, že jde narazit na 2 druhy matic spojky, vyšší a nižší, s těmi vyššími byly pružiny tak zmáčklé, že to vyžadovalo velkou sílu. Další možnost jsou podložky na této matce, ty také můžou mít různou výšku, případně tam někdo mohl narvat i dvě když byly sjeté lamely, ale toho bys si asi všimnul... [meela] 02.12.2024 |
|  Ovládání spojky je u těchto tříkvaltovek trochu těžší oproti velkým Jawám ale i holka by to měla zvládnout. Přítlačné pružiny jsou od 125B až po malé kyvky 351,352 stejné, a provozem se "unavují" takže jsou spíše "měkčí" - někde bude zádrhel.
U ČZ 125B a T se "zadní spojkou" je lepší aby váleček na spojce byl zakončen jako u originálu zaletováním, u válečku se šroubem už musí lanko přesahovat a v tom případě se už opírá o stěnu zapalování ve víku.
Jinak je opravdu důležité zkontrolovat u těch karterů párovací číslo, jestli je to zbastleno z různých motorů tak je takový motor spíše pro vystavování než na provoz. A nebylo by od věci ještě u kliky zkontrolovat jestli tam jsou opravdu Cétrojky, už jen podle stavu motoru se "zaručenou" GO. [Martin Štindl] 02.12.2024 |
|  A jejich párovací čísla karterů: motor *234 959*(bastlené kartery) má číslo 679 a motor *234 975* má číslo o dost nižší 522. [Martin Štindl] 02.12.2024 |
|  Jak popsal Luboš, párovací číslo u karterů bylo vyraženo při jejich spasování a výrobní číslo se dorazilo na levý karter později před montáží. To číslo sjednocení není ani posloupné společně s výrobním číslem, příkladně: dva motory 125T z konce výroby(jaro 1950)
výr. čísel *234 959* a *234 975* kde je vlastně mezi nimi rozdíl 16 "strojů" [Martin Štindl] 02.12.2024 |
| Děkuji za odpověď, už to celkem chápu.
Ještě se vrátím k té spojce. Je možné, že by časem pružiny byly tužší? Tedy stárnutím, že by se stávaly tvrdší a měly tak větší odpor při mačkání páčky? Jde o to, že po smontování se s tím vyloženě dřu, jde to opravdu strašně ztuha, než se spojka pohne. Vymontoval jsem dvě pružiny a jde to celkem pěkně, skoro bych řekl že tak akorát. Opravdu je třeba vyvinout tak velkou sílu na rozpojení spojky? Zajímalo by mne, jakou silou se na to mačká u jiného Téčka, měla by to zvládnout i žena s krátkými prsty, tady s tím mám co dělat já, kus chlapa, hlavně tedy v oblasti pasu... Nebo se dají použít slabší pružiny, ale o stejném počtu?
Děkuji moc
Jirka [JirkaSirka] 02.12.2024 |
| Kartery se číslovaly při výrobě, aby je bylo ihned možno párovat k sobě. Kdyby tomu tak nebylo, nikdo by nebyl schopen později motory sestavovat. Číslo motoru bylo raženo až na konci procesu výroby motocyklu, jako číslo evidenční. Jsou proto i motory, které se prodávaly samostatně jako náhradní a ty nemají obvyklé evidenční číslo. [Luboš] 02.12.2024 |
| Martine, proč se tedy nevyrážela čísla mnotorů do obou karterů? Stejně se tam razilo 6 číslic celkem na ty spodky, tak se to mohlo dělat i takto a každý by to hned viděl. Asi nějaký důvod byl, ale nevím jaký.
A k té spojce - děkuji moc za odkaz, musel jsem si tu diskuzi přečíst aspoň pětkrát, než mi to všechno došlo a odpoledne jsem se na to vrhnul. Napoprvé mi to nějak nešlo, tahal jsem za lanko, ale nějak se tomu nechtělo. Podruhé jsem na to šel jinak, nastavil jsem ten červík, že se páčka mohla hnout volně jen malinko. Pak jsem nasadil víko a seštěloval lanko a namontoval dvě pružiny proti sobě. Spojka jela krásně a ani jsem se moc nedřel. Pak jsem přidal další dvě pružiny a už to bylo poznat, že to dje víc ztuha, ale pořád to rozevíralo pěkně. No a pak jsem dal poslední dvě pružiny a už to zabíralo hodně, člověk už musí vyvinout sílu na té páčce na řídítkách, aby to rozevřel.
Potom jsem šel na "ostrý" test. Shodil jsem motocykl ze stojanu a tlačil ho po garáži, zmáčknul jsem spojku a zařadil jedničku. Píst v motoru se ani nehnul, ale spojka se pěkně roztočila! Hurá! Moji radost ovšem kalí jedna věc - při zařazování jedeničky i se spojkou to v motoru trochu kopne, není to úplně klidné. Nevím, jestli je to u starých strojů normální, myslel jsem, že by nemělo být ani poznat, že tam dávám rychlost. Opravdu to v tom cuklo, ale jelo to naprázdno.
A před chvílí jsem šel s odpadky a že to zkusíkm znovu - mačkám páčku a sleduji spojku a najednou pic! Něco se podělalo, někde něco cvaklo a páčka šla úplně naprázdno! Naštěstí jsem zatáhl za lanko a celé vyjelo lehce ze seřizovacího šroubu ven z víka zapalování - asi se vyvléklo z toho kolíku se šrubem, co je na konci lanka. Už jsem neměl sílu to víko sundat, ale snad to ono.
Pěkný zbytek neděle přeji :-)
Jirka [JirkaSirka] 01.12.2024 |
| ČZ 125B/T nebylo vyrobeno 150tisíc ale okolo 85 tisíc(z toho cca 10tis. Béčka), sjednocovací číslo karterů se samo sebou opakuje mezi 001-999, přece nebudou do karterů vyrážet pěticifru.
Motory první série měli v skrz předlohovou hřídel("drážková") jedinou dlouho tyčku vypínání spojky, u druhé výrobní série se od výrobního čísla *199 544* začala osazovat dělená tyčka s kuličkou 5mm mezi.
Spojka se nastavuje právě tím červíkem v přítlačáku a právě otáčením páčky čepu se spojka vypíná :-) viz:
https://www.veteranforum.cz/index.php?id=11&idkat=113&idtop=315478 [Martin Štindl] 30.11.2024 |
| Dobrý večer, přátelé. Nejprve se zmíním k těm číslům karterů. Motor mám na rámu a když se koukám zespodu, tak tam skutečně něco je, ale není to k přečtení. Ani vyfotit to pořádně nejde, je tam stojánek a rám. Zkusím to zvednout na nějakém podstavci, abych se dostla hlavou přímo pod motor a uvidíme.
Ale co mne trochu zaráží je tohle: Pokud se vyrobí třeba 150.000 kompletních motorů, tak pokud je číslo karterů pouze tříciferné, tak se musí opakovat. Takže je třeba vždy každých 100 motorů pokaždé se stejnými čísly karterů? Jsem z toho trochu zmatený.
No a teď porefruji, o co jsem se zase pokoušel. Sehnal jsem jinou spojku, kompletní i s košem. Byl jen malinko vymačkaný, tak jsem ho lehce pilníkem srovnal, vypadá moc pěkně. Starou spojku jsem po těžkostech sundal a nasadil novou. ale nevím čím to je, když jsme zatáhl za táhlo spojky, tak začalo úplně plandat, bylo strašně moc volné. Asi 5x jsem spojku vyndal a zase nandal, zkoušel jsem vše možné. Potom jsem sundal i kryt zapalování, kolík lanka seděl pěkně v tom držáku.
Nakonec jsem přemluvil kámoše, který má strejdu a ten má pro změnu v garáži Téčko, aby ho přemluvil že se mrkneme na spojku, nic víc. Otevřeli jsme flašku a začali zkoumat. Čím víc jsme zkoumali, tím míň jsme viděli ale přece jen jsme zjistili nějaký rozdíl. Taková tyčka v hřídeli spojky u mne vyčnívá cca 2,5mm a strejdovi vyčnívala cca 4,8mm. Měřili jsme to od konce hřídele (závitový konec). Další věc byla ta, že v jednom motoru byly tyčky dvě, taková delší a kratší za sebou, a v druhém hřídeli byla strčena jedna dlouhá tyčka. To asi na funkci nemá vliv... snad.
Takže po dlouhém debatování nás napadlo, jestli to lanko nemůže být dlouhé právě z důvodu použití jiného koše i lamnel, prostě všecho. A hlavní věc - dá se to doladit, myslím to volné lanko, tím červíkem s kulovým zakončením v tom koncovém plechu spojky? Že bych ho namontoval víc dovnitř, abych vymezil ten průvěs lanka. Opravdu bylo úplně volné, plandalo a spojka přitom vůbec nezabírala.
A ještě poznámka - když jsem tlačil prstem na tu tyčku, tak při otáčivém pohybu toho držáku lanka pod víkem zapalování do té tyčky něco pěkně tlačilo, tyčka se hýbala tam i zpět, odhadem 3-4mm.
Omlouvám se za ten romám a děkuji za pomoc!
Pěkný večer přeji
Jirka [JirkaSirka] 30.11.2024 |
| To sjednocení se identifikuje podle čísla na motoru zespodu u zadního uchycení, u těchto Zetek je to maximálně tříciferná číslice na pravém a levém karteru a obojí musí být jednotné. Tyto čísla u motoru(včetně náhradních) potvrzují že kartery jsou z výroby spárované. Už jsem ale viděl "fake" kdy byla plocha přebroušena a čísla ražena nově - v jiném tvaru a velikosti čísel.
Chvilku mi trvalo než jsem tu fotku na fóru našel, je sice mizerná ale tehdy jsem s tím digifotoaparátem moc neuměl zacházet https://www.veteranforum.cz/photo.php?photo=photos/2009/1008124110.jpg [Martin Štindl] 26.11.2024 |
| Zajímavá otázka - ale jak mám poznat, že jsou kartery párové? Číslo motoru je jen na jedné straně, vlevo. Čísla jsou pěkná, na začátku i na konci je taková hvezda. Na pravé straně ale nic není. Co jsem se tak díval, tak jiný znak jsem nenašel. [JirkaSirka] 26.11.2024 |
| Takže motor je možná vrak sestavovaný pro výhodný prodej - jsou alespoň kartery spárované? [Martin Štindl] 25.11.2024 |
| Dobrý večer, pánové. Všem děkuji za odpovědi a za pomoc. Dnes jsem hned poté, co jsem nakrmil psa, vyrazil na zkoumání spojky a je to tak, jak by to asi mělo být - když jsem spojkou pootočil cca o čtvrt otáčky, spojka se rozevřela dole a nahoře zůstala spojená, další čtvrtotáčka přinesla posunutí rozevírající se části spojky opět po směru otáčení. Takže asi jsem měl štěstí a jak jsem s tím párkrát otočil pákou, tak jsem spojku vždy dostal do zhruba stejné polohy a proto se mi zdálo, že se otevírá vždy směrem k výfukům a k řídítkům zůstává naopak sevřená. Chybami se člověk učí :-(
A ano, začínám také silně pochybovat o oné GO motoru. On ten motor vypadal docela slušně, nové šrouby atd.. pro laika na oko paráda, uvnitř to asi taková sláva nebude. Já původně chtěl, aby mi to prodejce ukázal v provozu na koze, že jim ji klidně i pošlu, že mám svařenec přímo pro tento motor, ale nevyšlo to, na to že nemá čas ani chuť a tak dále, no a nakonec jsem to koupil s tím, že tam je vše v pořádku a je kompletně po GO. No nevím, zatím to nevypadá tak úplně dobře. [JirkaSirka] 25.11.2024 |
| V případě toho opotřebení koše lze použít kloudnou spojku "osmizubou" z Céčka(+351/352), opravování zámků v koši je technicky vhodnější provést na fréze s "otočákem", pak ale i tak budou mít zuby lamel v koši velkou vůli. [Martin Štindl ] 25.11.2024 |
| Vymačkaný koš od lamel, typická závada po delší době provozu. To, že vymačkání nebylo v rámci GO (tedy spíš v tomto případě tzv. "pseudoGO"), svědčí o míře řemesla a poctivosti toho, kdo to dělal. Měl bych se tedy v tomto případě velmi na pozoru i vzhledem k dalším dílům "generálkovaného" motoru.
Ale k věci. Lamely (tvrdý plast originál) dokážou kovový koš parádně vymačkat, následně v drážkách váznout. Omačkání odstranit pilováním. Nejlépe tak, aby po opracování stále zůstala stejná rozteč mezi jednotlivými "paprsky" koše. Jinak budou lamely zabírat jenom v některých drážkách, což sklon k opotřebení jen zvětší.
Při stisku páčky se musí horní lamela/přítlačný disk zdvihat úplně rovnoměrně po celém obvodu, ne šikmo ke straně! Taková spojka nikdy kloudně nevypne. Příčina šikmého zdvihu může být: 1) horní disk někde drhne, vázne; 2) ale spíš - přítlak pružin není stejný, některé tlačí víc (tam se zdvihá méně), jiné míň. Vymontovat pružiny, zkontrolovat, měly by mít stejnou délku "na milimetr". A ani to ještě nemusí stejnou sílu zaručit (různá tloušťka drátu např., nebo smíchané repliky s originály atd.). Pokud bych já renovoval motor, navíc měl tu drzost ho potom někomu nabídnout, tohle jako samozřejmost zkontroluju, než nasadím víko.
Pokud budete (=budete!) sundávat koš, při usazování pozor! Podložka pod středovou maticí, kromě přiklepnutí jejího obvodu k matici, musí(!!) mít výstupek fixující ji proti otáčení vůči hřídeli ("zoubek" do drážky pro pero, do drážkování hřídele...). Jestli ne, utáhnete, zaklepnete obvod, nasadíte spojku a víko - a brzy zase znova demontujete, protože spoj se povolí. Utažení té matice "co to dá" je samozřejmostí. [host] 25.11.2024 |
| Spojka je přitažená na hřídeli až pod těmi lamelami, je to vidět na fotce od Martina. Pokud je ten koš hodně vymačkaný, tak to také může způsobit unášení spojky, lamely se v těch prohlubních "zaseknou" a nerozpojí se. Ale to by chtělo vidět...
Fígl na tu nakopávačku je jak píšeš, šroubovák do zářezu a roztáhnout a potom páčit ideálně 2 šroubovákama proti sobě. Je to prasárna, ale někdy nutnost. Pokud to nešlo, tak je špatný tisícihran buď na hřídeli nebo na páce, případně oboje... to je pak někdy boj :-) [meela] 25.11.2024 |
| Pánové, díky za odpovědi :-)
Zase bych to dělal blbě, měl jsem totiž v úmyslu to celé vyndat ven právě po povolení onoho červíku s kontramatkou, měl jsem za to, že to celou tu spojku drží na hřídeli.
Takhle, zkusil jsem spojku a směrem k výfukům se krásně rozevřela a na druhé straně byla sevřená, pořád u sebe všechno. Nasadil jsem nakopávačku a pootočil tím a znovu jsem to zkusil, udělalo to úplně stejně. tak teď nevím, jestli jsem to třeba neotočildo stejné polohy :-( Ale opravdu tam byla snad 1mm mezera mezi tou první lamelou a zbytkem. Na protější straně se to prakticky ani nehnulo.
Další poznatek - ten koš, ve kterém vyčnivají ven kousky lamel, je celkem dost vymačkaný. To je vymačkané od těch lamel?? Já měl za to, že jsou z nějakého "korku". Ten kovový kruh kolem spojky myslím. Vyčuhují z něj lamely, takové obdélníčky. U středu motoru to není tak moc, ale směrem ven je to už vymačkané víc a víc, jsou to na sebe navazující zvětšující se obloučky. Zítra to zkusím nafotit.
Je to známka něčeho hodně špatného?
A k té nakopávačce. Řadící páka šla dolů hned, zapáčil jsem šroubovákem mezi tu objímku a byla dole. Ale nakopávačka držela příšerně moc. Celá se kolem středu kroutila, jako nějaký kulový čep. Dokonce jsem prasácky musel do té objímky páky natlouct kladivem velký šroubovák, abych ji pořádně roztáhl a dalším megašroubovákem jsem páčil páku směrem od motoru. Nadával jsem si u toho a nenáviděl se za takový postup... Dělal jsem to v garáži, kde netopím, měl jsme jen montérky a triko a stejně ze mě lilo jak z koně :-) Já to stahoval dolů víc jak hodinu, to prostě nešlo, uritě bude nějaký fígl jak na to. Ta páka byla volná na všechny strany, jen axiálně ne a ne.
Takže zatím moc děkuji, v týdnu se na to opět vrhnu a poreferuji :-)
Jirka [JirkaSirka] 24.11.2024 |
| Ahoj, spojka je sešroubovaná těmi šesti matkami (na obrázku níže). Červík s kontramatkou uprostřed je pouze k nastavování spojky.
Klidně to rozdělej a zkontroluj to, podívej se jestli jsou všechny pružiny stejné, jestli nejsou plechové lamely křivé, všechny lamely odděl a otři od oleje, třeba byly jenom slepené... při sestavení dotáhni všechny matky nadoraz.
To rozevírání bylo pořád na stejném místě spojky? Jako že vždycky se to rozevíralo na straně k výfuku ať se spojka otočila kamkoliv? Nebo to bylo vždy na stejném místě spojkového koše?
Někdo pod spojkovým víkem používá těsnící tmel, to nemusí být úplně špatně, ale papírové těsnění je lepší, protože je znovu použitelné. Starý tmel musíš odstranit a dát tam nový, což třeba někde na cestě neuděláš, pokud ho nevezeš v batohu...
A kde byl problém se sundáváním nakopávačky? :-) [meela] 24.11.2024 |
|  Tyto malé Zetky měly s výroby víko spojky těsněné tmelem(Hermosal), ale papírové těsnění tam lze použít také.
Takže ty potíže spojky měl na vině nerovnoměrný přítlak kotouče, když už je dole víko tak prostě sestavu rozebrat, zkontrolovat jestli pružiny mají stejnou délku a na nějaké rovné desce překontrolovat ocelové lamely jestli nejsou prohnuté. Až tohle bude zkontrolováno a vše v pořádku tak se bude pokračovat.... [Martin Štindl] 24.11.2024 |
| Dobrý večer Martine a spol.
Tak jsem dnes po neskutečném masakru při sundávání nakopávací páky sundal víko spojky. Překvapilo mě, že tam nebylo klasické těsnění, ale jakási červená hmota, asi nějaký motorový silikon nebo něco takového.
A to hlavní - při testování fuknce spojky jsem zjistil, že při pohledu na ni vpravo, tedy k výfukům, se spojka rozevře u nejbližší lamely směrem ke středu motoru skoro o milimetr, ale na druhé straně, tedy jako k řídítkům, zůstane v kontaktu, prakticky se nerozevře. Zkusil jsem tí všelijak točit, ale vždy na stejném místě se perfektně rozevře a na druhé straně se neoddělí. Ostatní lamely jsou pořád u sebe, neoddělily se ani o kousek - nevím, jestli se mají oddělovat všechny lamely nebo jen ta první. Možná to stačí? Ta mezera byla opravdu velká.
Nevíte prosím, jak to udělat, aby se rozepínala spojka rovnoměrně po celém obvodu?
A pokud bych ji měl náhodou vyndat, jak se to provede? Je tam uprostřed nějaký šroubek a na něm matička, to to drží jen tohle? A matička má závit levý nebo pravý?
Děkuji moc za pomoc
Pěkný večer přeji, Jirka [JirkaSirka] 24.11.2024 |
|  Potíže spojky jsem popsal níže, k sestavě/výměně spojky není nutné motor vyjímat z rámu - na primáru se dá dělat po vypuštění oleje a sundání víka spojky. [Martin Štindl] 18.11.2024 |
| Dobrý podvečer
Tak mi dnes jeden pán něco poradil, jak vyzkoušet spojku. Předepnul jsem bovden úplně hodně moc, pak jsem ještě zmáčknul spojku a dal jedničku. Zkusil jsem popojet po garáži a motor pořád zabíral, bylo slyšet i cítit jak píst zabírá a mírně to blaflo. Po vyřazení se to krásně rozjelo. Zkusil jsem to ještě jednou, úplně stejné, ta spojka to prostě nevypne :-( Je tam pořád nějaký přítlak. To asi bez rozborky nepůjde nějak vyřešit, že ano?
Děkuji
Jirka [JirkaSirka] 18.11.2024 |
| I vymáčknutá spojka prostě přes nábojku tu hřídel unáší takže "volné" zadní kolo se začne otáčet. Ale správně by s kolem neměla škubnout. Na bowdenu spojky musí být maličká vůle aby se přes vypínací tyčku neopotřebovávala ploška na vypínacím čepu.
Ten problém může mít na vině nerovnoměrný přítlak pružin kdy se přítlačný kotouč při vymáčknutí spojky nakloní, nebo prohnutí na ocelových lamelách, popř. nesprávné sestavení replikových lamel (třecí osinkové/ferodové lamely + replikové ocelové bez drážek).
Jde hlavně o to že správně generálkovaný motor má být bezproblémový - můj první generálkovaný motor (150C-ZP) naskočil na třetí našlápnutí. V tomto případě je dost podezřelé že motor po GO má potíže při startování a k tomu mu řádně nefunguje spojka. [Martin Štindl] 28.10.2024 |
| A nevite, co s tou spojkou? Tohle by asi neměla dělat, jak píšu níže, je to tak?
Děkuji [JirkaSirka] 28.10.2024 |
|  Pokaždé když jsem ujišťován že motor je po GO se automaticky u mě probudí skepse - jsou lidé kteří považují rozpůlení a výměnu ložisek s těsněním za úplnou generální opravu. Dokonce teď řeším ČZ předválku kde majiteli doporučený "opravář" přetěsnil víko spojky lukoprenem, ujistil ho že motor je takto v pořádku a řekl si za to 9 tisíc Kč.
Je možnost ten motor předat někomu osvědčenému aby to alespoň prohlédnul? [Martin Štindl] 26.10.2024 |
| Byl jsem ujištěn, že motor je po GO, ale nerozebíral jsem ho, musím tomu věřit :-(
Jinak startuji motocykl kolama na zemi, tedy ne na stojánku, mám cit k tomu. Po nastartování jsme to dal na stojánek, předním kolem to sedělo na zemi a tak jsem zkoušel to řazení. [JirkaSirka] 25.10.2024 |
| A GO motoru byla provedena? Střílení do výfuku může signalizovat vadu v zapalování a to by mělo za následek že po chvilce provozu by ten chrom na kolenech výfuku zmodral.
Další věc - tyto motocykly nemají bytelný stojan a startování motorky na stojánku není pro něj to nejlepší. [Martin Štindl] 25.10.2024 |
| Dobrý večer. Podařilo se mi roztočit motor, sice jsem u toho určitě zhubnul, ale nakonec se podařilo. Ovšem chod není klidné bublání, ale hodně to rámusí, střílí to ve výfukách. Čím by to mohlo být? Další věc je ta, že když jsem na stojanu z volnoběhu dal se spojkou jedničku kvalt, tak to celkem hodně v motoru koplo, motorka se cela otřepala. Když jsem spojku předepnul víc, tak už zase při startování zabírala, musel jsem ji povolit a potom zase kopanec při zařazení jedničky. Neměl jsem odvahu to zkusit naostro a rozjet to - mám totiž za to, že by se tam ta rychlost měla lehce dát se spojkou a kolo by se nenělo točit, to se totiž stalo, že se normálně roztočilo i s plně zmáčknutou spojkou. Může se to takto chovat? Nebo je třeba spojku nějakým způsobem opravit?
Děkuji moc, Jirka [JirkaSirka] 25.10.2024 |
| Díky. S takovým provedení jsem se nesetkal. Prostě se musím ještě učit. Hned zítra půjdu prozkoumat svoje 125T. [Monty] 06.10.2024 |
|  Trochu upřesním, v odkazu od Montyho je provedení krytu náhonu mladší pro ČZ 125/150C, ČZ 125B a T měli lištu(žlab) s tenčího plechu bez vymezovacích prolisů pro spony a samotné spony byly k liště napevno bodovány. Jak u 125B/T tak i Céček jsou spony celkem tři, třetí "samostatná" přichycuje bowden náhonu k rámu pod předním úchytem motoru. [Martin Štindl] 01.10.2024 |
| Pánové, děkuji vám za poznatky. O něčem jsem neměl ani páru (třeba opletený kabel s očkem). Zkusím s tím ještě něco málo udělat a vylepšit to blíže k původnímu stavu.
Jinak pružiny jsou původní, hodně měkké, unavené. Já chtěl ale ponechat co nejvíc věcí ze starého stroje.
Ale prosím o vysvětlení s tím náhonem tachometru. Ten mám přimontovaný zevnitř víka zapalování, jaký kryt se sponama tam chybí?
Ta elektroinstalace se mi asi moc nepovedla, ale to víčko krytu baterie mělo otvory jeden vepředu a druhý vzadu, musel jsem tudy nějak vést kabely. Takže jeden kabel trčí před tou baterií.
Já jsem nikdy tento motocykl naživo neviděl, možná v muzeu na hradě Kámen (pokud tam je), ale bez nějakého zvláštního zájmu. To až na sklonku důchodového věku jsem do toho šel bez jakýchkoli znalostí a zkušeností.
Tak ještě jednou děkuji za pomoc a spolupráci :-)
Jirka [JirkaSirka] 01.10.2024 |
| Jirko, všechny rady pode mnou jsou míněny dobře, není to kritika, spíš pomocná ruka. Ono není co hanět, kluci Ti na Tvou žádost chtějí poradit, jak to bude 100%. Ale za mě musí ještě zaznít, že jsi šikovný a máš naše uznání za první dotaženou motorku. Osobně bych si vsadil, že nebude jediná... [JzK] 01.10.2024 |
|  Na fotkách je vidět že prachovky/měchy jsou na "volno" zmáčklé - spodní spona prachovek má být hned nad osou(foto). Chybí kryt se sponama pro náhon tachometru a bowden spojky se uchycuje společně s kabeláží na rám pod nádrží(podkládací plsť tam snad bude), jinak ta elektroinstalace u akumulátoru vypadá dost zvláštně(provizorní?).
Sedlo jak uvedl Monty se zdá trochu nízko ale pružiny mi přijdou počtem závitů původní, možná jsou unavené. Ale v případě že by se použili delší pružiny tak už se bude předek sedla bořit do nádrže - to znamená buď udělat delší ramena na rámu sedla nebo u svorníku vypodložit viz: https://www.veteranforum.cz/index.php?id=11&idkat=113&idtop=76777 [Martin Štindl] 30.09.2024 |
| Štít.
Hadička na benzín kolem motoru? Kabel na svíčku by měl být opředený, a místo fajfky mosazný očko.
A pružiny na sedlo mně připadají nějaký krátký(jsou z tandemu? )- sedlo je nízko, a vypadá to jako pes, který se bojí.......
pravá rukojet je soudeček, a levá válcová(z Pionýra?) - je to špatně vidět
Kohoutek z Kývačky s velikým filtrem vypadá divně, ale zase to je funkční řešení. [Monty] 30.09.2024 |
| Ale jo, vypadá pěkně :-) Ale dal bych jiný klakson a přední brzdový štít je špatně nasazený, ten "prolis" má být rovnoběžně s vidlicí. A pokud se nepletu tak linka má být i na krytu řetězu. [meela] 30.09.2024 |
|  foto [JirkaSirka] 30.09.2024 |
|  Děkuji za odpověď, Martine. Já za to tedy tahám jen slabě, aby se to pootevřelo, máte pravdu, mělo by to pak stačit.
Koukněte okem odborníka, co jsem spáchal skoro za rok (výfuku jsou jen sprejem, nějak jsem je ještě nestihl koupit) :-) Je tam něco, co by vyloženě bilo do očí??
Děkuji
Jirka [JirkaSirka] 30.09.2024 |
| Páčka dekompresoru by měla být stejně jako páčky spojky a p.brzdy vyrobena principem tlakového odlévání a pro svoji funkci dostatečně pevná. A při ovládání dekompresoru se na ni nemusí tlačit až na doraz - motor se vypíná při volnoběhu a k tomu stačí jen malé pootevření ventilu. [Martin Štindl] 29.09.2024 |
| Tak se mi povedlo to lanko zachytit. Při pátrání na netu jsem zjistil, že vtom dekompresoru má být ještě jeden malý šroubek, ke kterému se to nějak chytne. Tak jsem zkrátil nějaký jiný šroubek (aby tam pasoval), kolem něj omotal lanko a celé důkladně utáhnul. Funguje to! Ale pořád mám strach o tu páčku dekompresoru, je to strašně slabé a chatrné, skoro mám strach za to tahat. [JirkaSirka] 28.09.2024 |
| Dobrý večer
Nenašel by se tu někdo ochotný a nenafotil mi jak zapojit lanko k dekompresoru? Já nad tím bádám a kroutím hlavou, nevím co s tím. Napadlo mě, že bych to lanko nějak prostrčil tím dekompresorem, je tam průchozí otvor, pak by se to lanko ale ohýbalo a dřelo o hranu. A netuším, kde a jak jak ho zajistit, abych jím ten dekompresor ovládal. Celkově jsem z toho nesvůj, protože když to mačkám prstem, tak se zdá být použitá docela velká síla, mám obavy, že to nevydrží ta hliníková páčka. Je úplně slabounká, mám strach že to prdne při prvním pokusu o zastavení motoru.
Děkuji moc
Jirka [JirkaSirka] 25.09.2024 |
| No mě to hned nenapadlo, dyk jsem psal, že jsem amatér. Potřebuji malinko postrčit a už to jde :-) Jak psal Monty o pilníku, tak jsem si ho v práci půjčil a šmrdlal to chvilku ručně a pak jsem si vzpomněl, že máme prastarý soustruh, ještě po Hitlerovi, ale stačil :-) [JirkaSirka] 10.09.2024 |
| To mě dost překvapilo, mít po ruce soustruh a nevědět si rady s tuhým závitem. [Luboš] 10.09.2024 |
| Tak jsem asi šikovný, protože jsem to v práci upnul do soustruhu, dal tam 22 otáček, popadl trojranný pilníček a jal se protáhnout ty závity a světe div se - povedlo se :-) trochu jsem to vzal plochým pilníkem i zvenku, abych to stáhl malinko na průměru, vnitřní jsem oškrabal tím pilníkem a do obou rotorů to šlo pěkně namontovat. Ne sice rukou, ale klíčem bez nějaké velké síly. A rotory jen luply a byly dole :-)
Děkuji všem za ochotu :-)
Jirka [JirkaSirka] 09.09.2024 |
| Pilník je řešením pro šikovného, může poškodit závit a poté i závity kam se bude šroubovat. Zinek bych nejprve zkusil odstranit chemicky kyselinou. [Luboš] 09.09.2024 |
| Netřeba závitník. Stačí trojhranný pilník a půlhodka práce. [Monty] 08.09.2024 |
| Tak bude to tím zinkem. Vzal jsem ten stahovák důkladně ocelovým kartáčem na vrtačce, pak to ještě trápil šmirglem a nakonec jsem to dal i do mrazáku, a po menším boji jsem to namontoval zhruba do poloviny závitu v rotoru. Možná by to stačilo, ale nelíbí se mi to, tak zítra zkusím sehnat očko a závit projet. Ovšem je to tak hloupý rozměr, že to nebude jen tak.
Ale děkuji za pomoc! [JirkaSirka] 08.09.2024 |
| Mám podobný (stejný) a nešel do závitu. Jednoduše proto, že závit má správné stoupání, ale ne rozměr. Je moc těsný. Protažením zmizela vrstva zinku a funguje. Koupil jsem dříve stejný, nezinkovaný a tam problém nebyl, jen nevím kde je. [Luboš] 08.09.2024 |
| Ale ten stahovák je přece přímo na ten motor určený :-( [JirkaSirka] 07.09.2024 |
| Porovnat, změřit stoupání na magnetu a na stahováku. Změříš délku třeba 10 závitů a vydělíš 10, čím víc závitů změříš tím přesnější. Magneto sundavat pouze stahovákem k tomu určeným. [Josef ] 07.09.2024 |
| Dobrý večer
Mám tu opět problém. Pokusil jsem se sundat rotor zapalování pomocí tohoto stahováku:https://www.motoveterandily.cz/stahovak-rotoru-zapalovani-cz-125-150-b-t-c-a-manet-90-dvoupistovy/
Ovšem natočil jsem tak možná 1 závit, víc určitě ne, hned se to kouslo. Dokonce jsem měl množnost to zkusit i na jiném rotoru, to samé, prostě to tam nemohu natočit. Je možné, že je v tom rotoru jiné stoupání než má závit na stahováku? Chtěl jsem to dělat pořádně a netahat to nějakým ramenovým stahovákem a jsem ztracen :-(
Je nějaká jiná možnost, jak to sundat dolů a kde může být chyba?
Děkuji za odpověď
Jirka [JirkaSirka] 07.09.2024 |
| Dobrý večer, Martine. Tak nakonec mi opravdu nezbylo nic jiného, než všechno popsat a odpojit, budku světla odmontovat a odnést ji na ponk. Zadní dvě páčky jsem poněkud přihnul a bez klíče jsem to párkrát nanečisto sestavil, šlo to dobře. Ale když jsem tam vložil klíč s pružinou a tím plíškem, tak odvaha vyprchala a jímala mne hrůza, jak to mám sestavit, vždyť to nedám dohromady a že to budu muset odvézt někomu, kdo se vyzná a sestaví to. Ale i tak jsem to jen tak ze srandy zkusil, zmáčknul jsme pružinu, nasadil plíšek, na to jsem posadil desku přepínače a šup! Zapadla přesně kam měla, klíček se otáčel v desce, plíšek pěkně cvakal, no nádhera! Měl jsem připravený kousek laťky, kterou jsem opřel o konec desky a dole o budku světla a zkoušel jsem s tím pořád cvakat. Když jsem naznal, že je to dobré, tak jsem důkladně zahnul tu přední páčku a tím to dokončil :-)
Určitě to nevypadá a nebude vypadat jako to krásné sestavení na vašich fotkách, které mi moc pomohly a za které děkuji, ale bude to fungovat (snad) a to je hlavní.
Ještě se uvidí, až to znovu oživím, ale to až po montáži tachometru, který mi má přijít zapertlovaný.
Pěkný večer všem :-)
Jirka [JirkaSirka] 04.08.2024 |
| Vložka pro desku přepínače byla bodována - jak už jsem uvedl níže je u replikových přepínačů běžně protože v případě poškozené vložky ji lze při dostatečné šikovnosti nahradit.
Rozhodně i přes tuto nepříjemnost doporučuji vodiče odpojit a provést montáž přepínače na samostatné budce, já osobně nevím jak bych provedl bezpečně tuto montáž přímo na mašině. A hlavně když je plášť nově nalakován. [Martin Štindl] 30.07.2024 |
| Děkuji za odpověď, i když mě moc nepotěšila - co teď s tím? :-( Neumím si představit, že bych ty dráty všechny opět odpojil a odletoval a šel bych s tím na ponk, to už bych asi nedal znovu dohromady. Musím si to promyslet.
Ale pořád nevím, jak vlastně ta plechová vložka drží ve světlometu. To je tam nabodovaná z výroby? A proč se dodává v kupě s přepínačem? A ano, je to renoIndian, odkud má ještě pár věcí.
Děkuji
Jirka [JirkaSirka] 27.07.2024 |
| Dobrý večer. Tak jsem vše zapojil podle schématu a snad se mi to podařilo. Na jedné poloze přepínače nesvítí vůbec nic, při otočení se rozsvítí parkovací světlo a zadní lampa a při dalším otočení se rozsvítí hlavní světlo (které reaguje na přepínač na řídítkách) a zadní lampa. Takže hurá, snad je to OK, děkuji za rady.
Ale teď tu mám další oříšek. Kouil jsem si kompletní přepínač a v dodávce je i takový plechový držák toho vlastního mechanismu, má 3 packy pro upnutí a jedna packa je polohovací. Tento držák mám ovšem už v masce světlometu a nepřišel jsem na to, jak tam drží. Proč je vlastně součástí dodávky, jak bych ho tam mohl přidělat? Já jsem totiž v pasti, nemohu procpat tím otvorem klíček s pružinou a plackou s mechanismem přepínače a pak to nějak těmi packami upevnit. Je na to nějaký šikovný postup?
Děkuji moc, už brzy snad přestanu klást hloupé otázky :-)
Jirka [JirkaSirka] 26.07.2024 |
|  Podle schéma - pokud je elektroinstalace vodičem průřezu 1mm tak by se měli do otvoru ve svorce houkačky vejít dva vodiče(bez dutinek, pouze nacínované).
Jestli se do té svorky nevejdou tak to nechat být - vodič od přepínače ze svorky 30 napojit prostě ke kontaktu (+) na baterii a odtud vyvést ještě jeden krátký fous k klaxonu. [Martin Štindl] 13.07.2024 |
| Dobrý den, moc Vám děkuji za pomoc. Už jsem to pozapojoval snad všechno, ale jediné co mi chybí, je kam zapojit klakson. Na Vašem obrázku je + pól baterie připojen na svorku 30, a potom píšete, že + pól jde ke klaksonu. Jak to tedy mám udělat?
Děkuji
Jirka [JirkaSirka] 13.07.2024 |
|  Takto jsem to měl na mysli (překreslené schéma pro ČZ 125T od v.č.168 838) - původní tlumivku která se zapojuje s vodičem od magneta na svorku 51 nahradí překlenovací vodič, na tento vodič by se měl zapojit ten červený vodič od stabilizátoru (z mého pohledu by bylo vhodnější tu rychlosvorku odstranit a drát připojit přímo na kontakt 51). Polohování diody je zakresleno nad její schématickou značkou.
U tohoto schématu ČZ 125T (magneto 15W) byla tlumivka v zapojení dobíjení jen při jízdě ve dne (bez světel), při jízdě se světly přepínač tlumivku odpojoval protože potřebný pokles příkonu magneta zajistili právě světla. Problém je že dnes při povinném denním svícení když dojde k přepálení žárovek(většinou se přepálí nejdříve vzadu 5VW/6V a hned nato vpředu vlákno 15W) si toho jezdec ani nevšimne a magneto začne cpát větší pulzní proud k baterii bez toho že ho bude omezovat právě tlumivka - navíc dnešní křemíkové diody jsou jako usměrňovače účinnější než původní selen. [Martin Štindl] 10.07.2024 |
|  A taky bych rád ukázal, co jsem i díky Vašim radám dokázal. Určitě se tam najdou chyby i chybičky, ale jsem holt amatér a neznalec, tak snad to není tak zlé :-) [JirkaSirka] 09.07.2024 |
| A ještě tu mám něco na srdci, krom šelestu, Na + pól baterie mi mají jít celkem 3 dráty - klakson, potom svorka č.30 na přepínači a kabel od přepínače, asi dobíjení. Na baterii nemám očka, ale placku pro násuvnou koncovku. Mohu tyto dráty spojit pomocí WAGO svorky? Nebo jak se to dělá?
Děkuji moc!!!! [JirkaSirka] 09.07.2024 |
|  A ohledně diody jako usměrňovače jsem totálně ztracen. Zkusil bych to třeba takto, fungovalo by to? Já si taky říkal, jestli by to nešlo dát na hlavní drát od magneta, aby do toho přepínače šel jen stejnosměrný proud, to je dobře nebo špatně? [JirkaSirka] 09.07.2024 |
|  A takto si představuji napojení 6V omezovače napětí. Moc nechápu, Martine, co to znamená že tlumivka byla sériově a že omezovač má být paralelně. Mám to tedy dobře nebo to patří jinak? [JirkaSirka] 09.07.2024 |
|  Dobrý večer, děkuji za reakce a pomoc. Protože jsem opravdu marný, pokusím se nastínit moji situaci a snad mi ji pomůžete vyřešit.
Dám sem několik obrázků a začnu tím, jak to mám zapojené teď, podle schématu, které jsem dostal k přepínači v masce světla. Snad to nemám špatně, když jsem napojit baterii na kabel, tak mi svítí parkovačka i zadní světlo a když jsem ji napojil na kabel od magneta (pro zkoušku), tak mi svítila přední i zadní žárovka, tak úplně blbě to snad není. [JirkaSirka] 09.07.2024 |
| když to zprovozníš, skus zmerit napětí (volty), kolik ti to bude dávat do akumulátoru,jestli ti to bude dobíjet a kolik... dík za odpoved [majco] 09.07.2024 |
| Pozor, ten stabilizátor 6V svým způsobem nahradí tlumivku v obvodu dobíjení ale oproti původní tlumivce(v sérii) je jeho zapojení paralelní(!). Nevím sice jakou přesnou "hraniční" hodnotu napětí má tento konkrétní stabilizátor (osobně jsem se s ním nikdy nesetkal) ale nejspíše bude i částečně omezovat svítivost žárovek.
Zapojení by mělo být následovné - původní zapojení tlumivky k přepínači nahradí překlenovací vodič na který se připojí právě ten červený vodič od stabilizátoru, jinak vše ostatní v zapojení zůstává stejně. [Martin Štindl] 08.07.2024 |
| No to jsem moc rád, děkuji za odpověď :-) Ten 6V omezovač připojím na tu samou konzolku, kde byla dříve tlumivka, jen to chce vyvrtat nový otvor.
Ale teď je tu otázka pro opravdové machry. Koupil jsem si pro jistotu dvě diody, jako náhradu za selenový usměrňovač proudu. Je možné tuto diodu dát na ten samý drát za omezovač napětí ještě před vstupem do přepínače? Tedy že by jeden konec drátu byl zapojen do magneta a vedl by nahoru, tam by na něm byl připojený ten omezovač a potom by byl drát přerušen a vedl by přes diodu do přepínače. Je to tak dobře? Dioda je do 120V, bohužel neměli tu do 90V, ale prý poslouží stejně dobře.
Děkuji, pánové :-) [JirkaSirka] 08.07.2024 |
| Uvažuješ správně, jen je potřeba spojit plechový držák vodivě s kostrou. (aby měly přebytečné elektrony kam utíkat :-)..) [Lubos H.] 07.07.2024 |
| Nejlepší veteránisté ve střední Evropě, dobrý večer! Minulý příspěvek se nezobrazil celý ani když jsem ho zkusil vložit znovu; nevím čím to, asi už i serveru lezu na nervy...
Dnes bych se rád zeptal, kam umístit omezovač napětí 6V. Motocykl chci provozovat s baterkou, už ji mám i s krytem koupenou. Takže jsem si koupil tento omezovač:
https://www.jawa-korda.cz/stabilizator-usmernovac-napeti-6v_z1315/
Je to jakási krabička, ze které kouká drátek a ten má na sobě koncovku s ostrým plíškem. Podle mého mínění bych měl tuto koncovku nasadit na drát, který jde od magneta, koncovku scvaknout a tím proříznout izolaci a spojit to tak s drátkem. Vůbec ale nechápu (pokud to tak opravdu má být), jak to vlastně má fungovat. Nikde jsem k tomuto zařízení nic nenašel, žádnou radu ani návod a nechci to zprasit. Pokud se to dostane na drát, tak jak to může zamezit vyššímu napětí?
Mějte se mnou ještě chvilčenku shovívavosti, už se blížím do finiše, ještě mě čeká hloupý dotaz na usměrňovač, ale k tomu raději až jindy.
Děkuji moc a pěkný věčer, Jirka [JirkaSirka] 07.07.2024 |
| Moc Vám děkuji za odpověď. Zkusil jsem tu tlumivku proměřit, ale nevím, jestli jsem měřil odpor nebo něco jiného (s multimetrem moc neumím), tak jsem nenaměřil vůbec nic. Odpor nůžek, drátu, šroubu jsem naměřil asi 1,9 ohmu, tak nevím, jestli měřím to co mám :-( U tlumivky se hodnota [JirkaSirka] 02.07.2024 |
| Tlumivka je tam proto aby potlačila proudové rázy, je to jednoduchá cívka s jádrem. Samotná cívka má malou rezistenci takže na koncích obou vývodu by měl být změřitelný malý odpor. Jestli se motocykl bude provozovat s akumulátorem tak je tlumivka potřeba - jinak jde nahradit stabilizátorem(omezovačem) napětí 6V [Martin Štindl] 01.07.2024 |
| Prosím prosím, smutně koukám :-( [JirkaSirka] 30.06.2024 |
| Dobrý večer, panstvo. Opět bych rád, kdyby mi někdo kovaný ve veteránech něco objasnil. Mám k Téčku tlumivku, vypadá to jako nějaká cívka nebo tak něco. Nevím, jestli je úplně původní, ale je hodně stará. Jak mohu zjistit, jestli funguje? Zkusil jsem klasicky měřákem prozvonit konce kabelů, tedy jestli je to průchozí, ale ani nepípl. Ty kabely jsou docela tvrdé, ale zase snad ne tak, aby se drátek uvnitř polámal. Jde to takto zkontrolovat nebo je jiný způsob? Děkuji moc, Jirka [JirkaSirka] 26.06.2024 |
| Já jsem ale blbec... Tam na tom motokrámku jsou vedle sebe dvě elektroinstalace a já se uklikl a mám doma pro 125/150C. Ale vzhledem k tomu, že jsem už ty dva dráty protáhl (s obtížemi) blatníkem, musím si to už nechat a použít, co se dá :-(
Jdu se rozčtvrtit :-( Jak jsem psal hned na začátku, jsem totální jelito a tady je další důkaz, achjo [JirkaSirka] 14.06.2024 |
| Koukal jsem na schéma k 125t a tam vede k zadnímu světlu jenom jeden drát, takže držák světla bys měl mít správný, ale pokud máš v kabeláži 2 dráty tak bude ze 150c... [meela] 14.06.2024 |
| Dobrý den
Jsem tu opět s dotazem na odborníky a pevně věřím, že se mi dostane kýžené odpovědi :-)
Koupil jsem si k ČZ 125t tento držák lampičky:
https://www.indianmoto.cz/cs/cz-125150-btc/173-drzak-zadni-lampicky.html + kryt.
a také jsem koupil komplet nové elektro, popsané, i s očky atd. V každém schematu vidím dva dráty, ale já tam mohu upevnit jen jeden. Mohu ten druhý upevnit třeba ke šroubu, kterým se přichytává ten držák k blatníku? Pokud jde tedy o kostru, to by tak snad mohlo být.
Děkuji moc za odpověď
Jirka [JirkaSirka] 14.06.2024 |
| Dekompresor byl u 125B a T až do roku 1949 (v.r.213 121), poté bylo vypínání motoru řešeno přes tlačítko zkratovače. Takže do uvedeného výrobního čísla musí mít řídítka nalevo úchyt pro zdvojený záchyt bowdenů.
A kdyby se měl dekompresor ovládat prstem tak maximálně někým kdo má ruce z azbestu :-) [Martin Štindl] 05.05.2024 |
| jo ale vzhledově jsou ty držáky odlišné právě tou dírou na záchyt lanek. Jirka píše že má oba držáky páček stejné [meela] 04.05.2024 |
| Najděte si fotku páčky dekompresoru na Zetku 125T. Na řídítkách není žádný extra držák, ale jen prodloužený šroub jedné páčky. Na tom šroubu se otáčí páčka dekompresoru. Takže řídítka se liší jen jedním otvorem v držáku levé páčky.
https://aukro.cz/packa-dekompresoru-cz-125-b-t-7042835831 [Monty] 03.05.2024 |
| dekompresor vždycky z řidítek. Takže řidítka budou špatná, pokud jde tedy o rok 1948 [meela] 02.05.2024 |
| Dobré odpoledne, zdá se, že už každému lezu svými otázkami krkem, ale zkusím to ještě jednou. Na sedlo už jsem si sehnal machra, teď mě ale zajímá jiná věc. Můj motocykl má v hlavě válce dekompresor, ale řídítka jsou černá, smaltovaná a bez otvoru pro páčku dekompresoru. Na obou koncích tak jsou řídítka stejná, pouze jsou tam úplně stejné držáky páček. Buď je nějaký jiný systém zhášení motoru pomocí dekompresoru bez páčky (ručně??) nebo jsou tam jiná řídítka, tedy z pozdějšího Téčka nebo přímo Céčka. Nebo se páčka dekompresoru umísťovala i někde jinde? Je ještě nějaká jiná možnost?
Děkuji, Jirka [JirkaSirka] 02.05.2024 |
| Dobrý den.
Dvě hodiny jsem "vařil" ve vodě gumu sedla a když se mi zdálo, že už víc nezměkně, tak jsem se na to vrhnul. Vyplácal jsem hromadu mýdla Milk and Honey z Lídlu, teklo ze mě jako z koně, ale ani po dvou hodinách dřiny jsem to nezvládnul :-( Vůbec nechápu, jak se to dá složit.
Nebyl by tady někdo zkušený a ochotný, komu bych to mohl poslat a udělal to pro mě? Samozřejmě to nechci zadarmo. Nebo kdyby někdo takový byl poblíž Jihlavy, to by byla nádhera.
Opravdu vůbec nevím, co s tím :-(
Děkuji moc
Jirka [JirkaSirka] 21.04.2024 |
| To už všichni sázíte brambory? :-( [JirkaSirka] 14.04.2024 |
| Dobrý den
Opět rozvířím vody fóra nemístným dotazem. Pokouším se sestavit sedlo, ale tu ohnutou trubku se šrouby nemohu dostat až dozadu, tedy ke konci gumového potahu. Vadí mi tam právě ty šrouby. Skoro mám pocit, že bych tam musel udělat drážky do té gumy, abych to tam dostal. Nemáte někdo nějaký návod, jak to udělat, prosím?
A druhá věc - spojovací materiál ke 125t. Co jsem tak naštudoval, původní z továrny by měl být černěný. Co jsem se ale tak díval na různé nabídky i na fotky a popisky, tak tam většina lidí dává nerezové šrouby a matice. Používá vůbec ještě někdo černěné šrouby? Ještě mě napadnul černý zinek, ten se nedá použít?
Děkuji moc za odpovědi.
Jirka [JirkaSirka] 09.04.2024 |
| Nádrž! To by mohlo být ono. Bylo v ní max 2l benzinu, takže žádná velká váha. Konečně mi to došlo :-) [JirkaSirka] 31.03.2024 |
|  Jo, ale počítám že měla prázdnou nádrž. Tyto zetky jsou na stojanu oproti jiným typům "vyvážené" takže o tom na kterém kole se bude opírat rozhodují i další faktory. [Martin Štindl] 31.03.2024 |
| Děkuji Vám, Martine. Zajímalo mne to proto, že když jsem si to Téčko dovezl, tak stálo na zadním kole. Zadní blatník byl dokonce uřízlý kvůli výměně kola, kastlík na nářadí prázdný, sedlo jen hlavbní a přesto to stojí takto. [JirkaSirka] 31.03.2024 |
| ČZ 125B a T se při usazení na stojan(počítaje na rovině) opírají o přední kolo (pokud nemají na nosiči tandemové sedlo nebo jinou výbavu). Ale už neodpružená ČZ 125/150C se po usazení na stojan opírá o zadní kolo protože je oproti ČZ 125B/T těžší - náboj céčka tak i oddělitelná rozeta jsou z odlitků (125B/T mají náboj lisovaný svářený) [Martin Štindl] 31.03.2024 |
| Dobrý den. Mám takový zvláštní dotaz. Jde o to, že v drtivé většině fotek, kdy je motocykl na stojanu, sedí na zemi zadním kolem. Ale někdy jsem viděl i fotky, že stojí naopak an předním kole. Čím to je?
Je to vidět např. zde:
https://zc-moto.webnode.cz/moje-motocykly/cz-125-t/
Já měl za to, že motocykl vždy stojí na stojanu a na zadním kole; může to tak tedy být nebo je to spíš nějaká chyba?
Děkuji [JirkaSirka] 31.03.2024 |
| Tak vám děkuji za radu, pánové, brzy se určitě ozvu s dalším podivným dotazem :-) [JirkaSirka] 28.03.2024 |
| Martin má pravdu, patří tam ten Motex. Už je to přes 10 let, co jsem zetku dělal a už jsem si to nepamatoval.
Ty spony, co nabízí Korda jiní, samozřejmě použít lze, ale není to správně. [Lubos H.] 28.03.2024 |
| Aha, tak teď tedy nevím, proč v předchozím odkazu od pana Luboše je v názvu vyloženě napsáno čz 125t. To je něco novějšího? [JirkaSirka] 28.03.2024 |
| To by mohlo být ono, děkuji :-) [JirkaSirka] 28.03.2024 |
| Dobrý den
Opět se projevím jako laik, ale zajímá mne, čím se u originálních strojů 125 b, t.. stahovala manžeta vidlice. Používaly se na to stené pásky, jako je tato?
https://www.motojelinek.cz/Stahovaci-paska-NEREZ-d3846.htm
Nebo se tam používalo něco jiného, dostupnějšího? Já nevím, třeba 5x omotat drátem a zatočit, nebo něco takového. Děkuji za odpověď [JirkaSirka] 28.03.2024 |
| Ještě dodatek, páčením šroubováky nebo vidličkou se může povytáhnout hřídelka ze spodního uložení v kotoučku a ten může dřít o rotační magnet. [Stenly] 08.03.2024 |
| Ručička se sundává tak, že hřídelku chytnu kombinačkami pod ciferníkem a prsty s ručičkou pootáčím, až povolí. Předpětí se zjistí tak, že ručičku napružím a přesunu přes dorazový kolíček. Polohu si označím a novou ručičku nasadím do stejného místa a napružením opět přesunu před kolíček. Jinak jak už bylo napsáno, 1000 ot/min =60 km/h platí pro většinu ČS tachometrů. [Stenly] 08.03.2024 |
| pokud ta ručička ještě ukazuje, tak jí potom nasadit stejně jako byla... A otáčky jsou jednoduchý, jedna otočka = 1 metr, takže 1000 ot/min = 60km/h [meela] 07.03.2024 |
| to je právě to,
předpětí tam vždy bylo, ovšem jaké ???
historicky mi to nastavovali v PALu Kbely a když jsem tam přestal mít známé, tak v Motexu
předpokládám, že obojí již dnes nefunguje
takže se anebo poptat, anebo spočítat, jak má akuvrtačka rychle točit hřídelkou, při třeba 50 kmh :-D [Michal] 06.03.2024 |
| Skvělé, děkuji. Já nevěděl, jestli to není nějak pevně spojené s tou hřídelkou a nemusí se to vyndat jako celek, to bych sám nedokázal. A když se mi podaří tu šipku sundat a dát novou, tak má ukazovat na nulu? Nebo někam jinam? Mslím tím v klidovém stavu, já jen jestli tam nemá být třeba nějaké předpětí nebo tak něco. Děkuji [JirkaSirka] 05.03.2024 |
| dělalo se to příborovou vidličkou... [Michal] 05.03.2024 |
| Skuste páčiť dvomi šrobovakmi proti sebe, podložiť kúskom dreva [Peter B] 05.03.2024 |
| Tak nikdo nic? :-( Zítra prostě ten ukazatel zkusím vší silou sundat, snad to povolí a nic nezničím. [JirkaSirka] 05.03.2024 |
| Dobrý večer, přečetl jsem celý internet, ale radu jsem nenašel, tak budu zase chvilku prudit. Rozebral jsem dobitý tachometr, ručička je zlomená a sklo vysypané. Zbytek ručičky se pořád zastavuje na 50km/hod. Zkoušel jsem ho šroubovákem, vypadá že funguje. Jak je nasazená ta ručička? Jde vymenit tak, že se prostě stáhne z té hřídelky? Nechci za to moc tahat, docela tam drží. Když ji sundám a budu dávat novou a nastavím to na [JirkaSirka] 01.03.2024 |
| Přesně tak, úplně to cvakne. Ono by to chtělo něco shodit, ale spíš to vypadá na nové pružiny :-) [JirkaSirka] 20.02.2024 |
| Platí to samé, nejsem také nejlehčí a na funkci pružin sedla to nemá vliv. V tomto případě se tedy při sednutí sedlo "opře" okrajem o blatník? [Martin Štindl] 20.02.2024 |
| Moment, já měl na mysli pružiny pod sedlem, v odkazu jsou pružiny tlumiče předního kola. Já jen aby nedošlo k omylu. [JirkaSirka] 20.02.2024 |
| Dobrý večer, jsem tu opět s jednou otázkou, ale teď možná dost hloupou, uvidíte sami :-)
Moje váha se pohybuje kolem docent/přescent, takže nic moc. Když se posadím na 125 t, tak se pružiny (staré a rezavé) úplně zmáčnou a dosednu natvrdo, žádné měkké zapružení a pohyb nahoru-dolů. Je to normální nebo by nové pružiny fungovaly lépe, tedy neměly by se dostat při "normálním" zatížení do úplného zmáčknutí.
Děkuji [JirkaSirka] 17.02.2024 |
| Skvělé, děkuji moc, opět jste mi pomohl :-) [JirkaSirka] 03.02.2024 |
| Rozhodně bez akumulátoru, je vidět že před nastartováním přepínač zapne na polohu "jízda ve dne" a žárovka v předním světlometu se rozžhaví až po nastartování motoru. Pán naštěstí s Téčkem zachází s citem a startuje ji až po sundání ze stojánku.
Akorát že bez akumulátoru si nezapne parkovací světla a ani klaxon nemůže zatroubit, el.houkačka na to potřebuje prostě "tvrdý zdroj" a to je právě baterie. [Martin Štindl] 03.02.2024 |
| Já právě mám "Technický popis a návod k obsluze motocyklu ČZ 125 t". No a tam to je tak nějak pro mě záhadně popsáno, ale teď už to snad chápu.
Ale pořád mě zajímá, jestli ten pán má ten akumulátor někde ukrytý nebo to provozuje snad bez něj? :-) [JirkaSirka] 03.02.2024 |
| Je potřeba si o těchto strojích trochu více zjistit - ne na internetu ale v manuálech a katalozích k těmto strojům určených. Manuál i katalog lze stáhnout na internetu ale také zakoupit v tištěné podobě (nabízel a snad i stále nabízí pan Ing. Bohumil Dědek)
Tyto Čezety si na provoz vystačily s magnetem, magneto vedle zapalování bylo i el. zdrojem střídavého proudu pro světla, zároveň i dobíjelo (po usměrnění) akumulátor. [Martin Štindl] 03.02.2024 |
| Děkuji za odpověď. Takže když o tom ten pán hovořil, tak tím myslel baterku jako skutečnou baterku na nových strojích? A akumulátor ke svícení a houkačce tedy má? Ten akumulátor ale musí mít také někde umístěný a v tomto videu v čase asi 0:35 je vidět, že na motoru u rámu nic není. Je možné, že je to strčené v kastlíku na nářadí? Děkuji [JirkaSirka] 03.02.2024 |
| Tyto motocykly (ČZ 125/150) mají magneta, akumulátor slouží jen pro funkci el.houkačky a parkovacích světel. [Martin Štindl ] 03.02.2024 |
| A mám tu zase jeden dotaz. Na tomto videu je hned v první minutě zmínka o tom, že motocykl nemá baterku.
https://www.youtube.com/watch?v=YaaoaITI9bQ
Já měl za to, že baterku měl tento motocykl vždycky, vždyť je na pro ni i místo na motoru u rámu, nebo tomu tak není? Nebo se jedná o nějakou vlastní úpravu? Díval jsem se do několika schémat k tomu zapojení a vždycky tam byl akumulátor napsaný a je zapojený ke spínači a k houkačce.
Děkuji za odpověď [JirkaSirka] 03.02.2024 |
| Dobrý večer, tak jsem tu zase s dotazem. Koupil jsem si dráty do kola, surové, bez povrchové úpravy. Chci je nastříkat černým sprejem a potom dvojsložkovým lakem, jako ostatně všechno na této zetce. A tady se obracím na odborníky - jak jsou vyřešeny niple na kolech buď u originlu nebo na ostatních strojích, jsou ponechány v mosazi nebo je na nich taky nástřik? Napadlo mě, že bych po vycentrování kola mohl ty dráty i s niply ještě jednou stříknout, ale netuším, jak to na té mosazi bude držet.
Děkuji [JirkaSirka] 21.01.2024 |
| Tak to bude asi ono, děkuji :-) ta barva byla opravdá pěkná, držela jako hrom, tak asi nebyla vypalovaná, ale smaltovaná. To nedokážu posoudit, nevím rozdíl, bylo to dost tvrdé na broušení, ale nakonec povolila. [JirkaSirka] 12.01.2024 |
| Pro B/T se vyráběli později náhradní řidítka("smaltovaná"), nejspíše z důvodu zavedení lidovky(období nedostatkového niklu). Může to být právě tento případ. [Martin Štindl] 12.01.2024 |
|  Nalezeno na internetu [JB] 12.01.2024 |
| Nene, jde o Téčko. Možná jsem Vás zmátnul tím, že jsem psal, že jeden střed kola byl červený. A skutečně byl, barva držela jako hrom, ale už je dole. Druhý střed byl černý.
Jinak dráty v kolech jsem přestříhal, ty byly nepoužitelné, na nich byl nánosy barvy.
Ráfky chci nechat jak jsou, nechci kytovat ani plnit ty všelijaké rýhy, jen je nastříkat.
Já si totiž nemyslím, že používaný motocykl z roku 1948 by měl vypadat, jako by právě sjel z výrobní linky a byl celý nablýskaný. [JirkaSirka] 11.01.2024 |
| U těch samotných ráfků rez tolik nevadí, problém by byl u drátů výpletu. Zkontrolovat na nějaké "zaručené" rovině jestli ráfky nejsou prohnuté.
B/Téčka a první rok(1950) vyráběná Céčka měli řidítka chromovaná. Já měl dosud pocit že se tady probírá Céčko(?) [Martin Štindl] 11.01.2024 |
| Tak jsem postoupil, ráfky jsem pomocí ocelového kartáče a vrtačky obrousil až na kost, ovšem jsou tam velké známky koroze a všude možně nějaká poškození, ale to mi nevadí, jen ať to tam je. Ovšem zarazila mě jedna věc a na tu bych se rád zeptal místních odborníků. ČZ 125T se dělaly pouze s chromovanými řidítky? Aspoň tak jsem to našel na netu, že řidítka patří mezi součásti, které byly chromované. Když jsem totiž dnes odbarvovačem měl během chvilky domácí nástřik dole, tak se objevila krásně lesklá černá barva, původní, vypalovaná. Místy byla sice orezlá, ale celkově byla moc pěkná. Ta mi dala zabrat opravdu dost, ale dráťáku také neodolala. Pod ní už byl kov, takže žádný chrom. Je možné, že se dělalo Téčko s černými řidítky nebo je to převzaté třeba z "kominíčka"?
Děkuji za odpověď [JirkaSirka] 11.01.2024 |
| Na masivním kovu horkovzduska moc nefunguje, zvlášť u vzdorující barvy. Kov odvádí rychle teplo a je obtížné dostatečně ohřát. Stříkaný chrom dělal kdysi jeden člověk tuším v Brně? Náročná technologie... Ostatní náhražky jsou paskvil, stribrenky. Tepelná odolnost není,je to barva. [host] 02.01.2024 |
| Na odstranění nástřiku lze použít i aceton - díl se zabalí do tkaniny(např. bavlna, ne nic s umělým vláknem), poleje se acetonem, hodí se to do igelitového pytle a zaváže. Po dni se díl vyndá a barva se snadno oškrábe - takto lze odstranit i komaxit který se těžko odstraňuje pískováním. [Martin Štindl ] 02.01.2024 |
| Je dobrý nápad tu originální, pevně držící barvu zkusit odtranit např. horkovzdušnou pistolí? Na těch středech kol se nedá úplně krásně dostat kartáčem nebo šmirglem, tak něco takového by šlo? Aspoň ji narušit a potom doškrábat. Samozřejmě nemyslím stav, kdy by se střed rozpálil do běla, ale prostě to nahřát a spálit barvu. Dá se to dělat takto? Děkuji [JirkaSirka] 02.01.2024 |
| Ale to bude asi něco k vypálení, neumím si představit, co by udělal obyčejný nástřik na kolenech výfuků. Snad jen ta nádrž, ta by asi klapla, ale zrovna nejvíc viditelná věc, no nevím :-) To bude ale celkem velký rozdíl mezi chromem a imitací, musím se po něčem kouknout. [JirkaSirka] 02.01.2024 |
| Myslím, že existuje něco jako chrom - nástřik . . . (imitace chromu ?) [radek] 02.01.2024 |
| Ještě dodatek. Na deformované, prorezle atd. díly Vám nikdo chrom neudělá. [host] 31.12.2023 |
| To je právě ten problém...z rozpustidlovych na trhu nejspíš nic. Je to vypalovací barva. Jak už jsem psal níže, zkusit louhovnu nábytku, lázeň horkého louhu třeba mně pomohla s barvou ze Stadiona. Ale úplně 100% to taky nebylo. Navíc se do lázně nesmí dostat nic z hliníku, zmizí. Asi jediná jistota je mechanická cesta, broušení, tryskání. Zničí se ale chrom a tryskat pod chrom taky není úplně to pravé. Nechci dělat chytryho, ale hodně důležité je hned na začátku si ujasnit, jakého výsledku se chci dopracovat a podle toho rozmýšlet,zda existují realizovatelné postupy,jak se tam dopracovat. A jsme zase na začátku, všechno hnusně prelakovany i s chromem,pobouchany... Lze tento stav restaurovat a dokážu to, jak inspiruje uživatel v asi 4. příspěvku? Co vlastně půjde zachránit a dokážu to? Nový lak na pobouchany plechy? Jak to bude vypadat? Co s chromem? Atd... Ale je to Váš motocykl...;-) [host] 31.12.2023 |
| Problém je, že při odstraňování těch vrstev jsem pochopitelně důkladně poškrábal i tu červenou, navíc je to střed kol, tam se to nedá nějak očistit, musím to vzít fest na kov všude. [JirkaSirka] 31.12.2023 |
| Tak tam tu původní červenou nechte.
Původní chrom, původní barva, klidně důlky v povrchu- prostě PATINA.
Kde je problém? [Monty] 31.12.2023 |
| Možná ta zetka byla původní vývozka, třeba bude u ten zbytek v červené. V případě že by se stroj potřebovat nový nástřik, tak je vhodnější pískování a následné "fosfátování" odrezovačem HOKR. [Martin Štindl ] 31.12.2023 |
| A mohl byste mi poradit, které rozpouštědlo je vhodné na originální barvu? Dnes jsem začal pucovat středy kol, na zadním jsem nejprve odstranil vrchní černou, šla krásně, pod ní byla zelená, pod ní se skrývala stříbřenka a pod ní už byla originální tmavě červená a s tou jsem nehnul :-) [JirkaSirka] 31.12.2023 |
| P07 je rozpouštědlový odstraňovač, stačí letmo přičichnout... Louh cítit není skoro vůbec. S chromem pochopitelně neudělá vůbec nic, stejně jako aceton, benzín, chlorkaučuk, nitro a další rozpouštědla. To, že nesežere originální lak, je celkem očekávané. Ne však kvůli "kvalitní práci", ale protože jiné složení nátěrové hmoty, kterou prostě ta jeho rozpouštědla nenaleptají, nebo jen velmi obtížně a pomalu. Běžné nitro, syntetiku ničí pouhým pohledem ;-), jak jsem naznačil už v předchozím příspěvku. [host] 30.12.2023 |
| To by mě tedy zajímalo, na jaké bázi ten odstraňovač barvy P07 vlastně je:
"P07 neobsahuje louhy ani kyseliny, šetří tak především kovy, nekorodují". No vyzkouším to, jak radíte, někde na nenápadném místě a uvidíme :-) [JirkaSirka] 29.12.2023 |
| Barvožrout na bázi LOUHU neublíží chromu.
Nebál bych se toho. Ideálně na kousku zkusit, nekde dole, kde případně nebude vada vidět. [Monty] 29.12.2023 |
| Možná jsem se v tom trochu zamotal, to je fakt. Myslel jsem to tak, že když bude ten chrom nádrže po odstranění barvy dobrý, bez rezu, tak bych ho tam nechal původní. Mám spíš strach, co s chromem udělá ten barvožrout - nové nástřiky rozežral velmi pěkně, když jsem se dostal na původní barvu, tak tam už moc nezabírá, přece jen je to kvalitně udělaná práce. [JirkaSirka] 29.12.2023 |
| Nemáte v tom nějak zmatek?
Tak v původním dotazu se píše o NOVÝM LAKU A CHROMU. Ted řešíte, jak sundat barvu a chrom zachovat...... [Monty] 29.12.2023 |
| Luboši, jsi můj člověk! To jsem přesně chtěl slyšet, že se to tak taky dá udělat, ovšem jestli to je ten správný postup, těžko říct. Ale mám trochu obavy z nádrže - je přestříkaná, pod barvou se ukazuje původní chrom, nevypadá ale úplně špatně. Dá se nějak restaurovat chrom? Abych nemusel celou nádrž mít vybleskanou nádherným chromem a všechno odstatní nic moc. Vypadalo by to asi divně. Když budu chtít odstranit barvu z toho chromu barvoužroutem, P07 https://www.ebarvylaky.cz/odstranovac-starych-nateru-p-06-p06/10879-odstranovac-nateru-p-07-p07-06-l-colorlak.html
nesežere to i tecn chrom pod tím?? [JirkaSirka] 29.12.2023 |
| Jednou jsem postupoval podobně u zetky, kdy všechny nepoužitelné díly byly vyměněny, největší nerovnosti opraveny, ale tak, že byla většina nepravostí vidět. Přebytečné nánosy barvy odstraněny, na rez tanin a jako lak použita černá matná ve spreji z VHV. Jediný motor a kola prošly pečlivou opravou. Zetka tak jezdí léta a většinou se každý divý, jak zachovalá motorka to je. Přitom to byl doslova šrot. Velkou výhodou je, že se na ní jezdí a jezdí beze strachu o nějaký šrám. A návrat do plnohodnotného provozu vůbec nebyl drahý.
U jiných moto jsem takto nepostupoval, ale také na nich tolik nejezdím. [Luboš] 28.12.2023 |
| Pak to ale není renovace ani restaurace, ale možná jen zbytečná práce. Záleží jestli za to ten stroj opravdu stojí a je i o financování. I GO není vždy GO, ale někdy jen Generální Oplach. [Lojza] 28.12.2023 |
| První dva příspěvky k tématu vyjadřují i můj názor. Lak a chrom, aby nový vypadal staře, se dá udělat tak na plastikovém kitu. Na skutečném stroji velmi těžko. Jestli je naneseno více vrstev barvy, tak s odstraňovačem bude práce nejspíš pakárnou. Obvykle naleptá a zvedne pouze jednu vrstvu, tedy co vrstva, to nový nános barvožeru. Nechcete-li tryskat, potom by mohla pomoct třeba blízká louhovna nábytku. Různé podoma dělané laky bůhvíjakou barvou by měly jít v horkém louhu dolů raz dva. [host] 27.12.2023 |
| Ono to nejde nechat tak jak to je - to bylo mockrát stříkáný někde ve stodole, že dráty už mají 5mm v průměru, všude jsou vidět krápníky barvy, prostě zmatlanina. Mě nějdříve napadlo udělat ten nový nástřik s patinou, ale jak toho docílit? Pak by mi to dávalo větší smysl. Myslel jsmem si, že se třeba taky dělá to s tou novou barvou a bez dokolých ploch. Dolů to asi půjde dobře nějakým barvožroutem, ale měl jsem dilema co potom. Já právě nechtěl dokonalý naleštěný stroj, ale takhle to taky nemůže zůstat, je to tak na polňačku jen. [JirkaSirka] 26.12.2023 |
| Buď to nechaj tak jak to je, alebo to sprav tak ako sa patrí,
Inak to bude ako päsť na oko, 😄 [J] 26.12.2023 |
| Připadne mně to jako blbost.
Bude to blejskavý,ale přitom dobitý?
Bud nechat na pokoji uplně, nebo pořádně vyrovnat a udělat to JAKONOVÝ. [Monty] 26.12.2023 |
|
|
a textem Příspěvek odstraněn administrátorem diskuse.
Uložení diskuse do seznamu sledovaných diskusí se provede kliknutím na příslušný symbol zobrazený přihlášenému uživateli za každým úvodním příspěvkem.
Registrovaný uživatel může též oživit jakoukoli diskusi a nezodpovězený dotaz. Stačí kliknout na příslušný symbol a diskuse se přesune na čelní místo ve výpisu. Nezodpovězený dotaz se objeví v tématech dne v úvodu výpisu.
